Ремонт лазерной мыши своими руками. Ремонт компьютерной мыши - мой компьютер - каталог статей - iaisite (moy-testsite) Устройство компьютерной мыши схема

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНОЙ МЫШИ

Те, кто активно пользуются компьютерами (именно настольными ПК или ноутбуками, а не планшетами или смартфонами) наверняка убедились на своем опыте, что наименее надежными устройствами в компьютерной технике являются компьютерные мыши. Уверен, что у многих пользователей ПК дома накопился порядочный арсенал этих незатейливых устройств, которые со временем имеют привычку переставать нормально функционировать, либо полностью отказывают. У меня самого дома накопилось чуть меньше десятка этих «тварей». Казалось бы, что за беда? Подумаешь, отказало это недорогое устройство. Ведь стоимость компьютерной мыши, обычно, составляет от 2 до 7 долларов США (в зависимости от производителя и функциональных возможностей эти устройства, конечно, могут стоить и значительно дороже). Но, во-первых, когда речь идет о десятке штук, то это уже не такая и малая сумма. И, во-вторых, самое неприятное в том, что эта «бестия» обычно отказывает в самый неподходящий момент, когда ее нечем заменить, а чтобы купить новую, нужно бежать чуть ли не через полгорода.

После очередной НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ поломки мыши, когда запасной не оказалось под руками, а все ближайшие компьютерные магазины были закрыты, я подумал: «какого черта, ведь эти мыши не так сложны и наверняка легко ремонтируются». Поэтому я решил попытаться восстановить 1-2 штуки. Через 45 минут не очень сложной работы весь арсенал моих «домашних животных» (компьютерных мышей) был восстановлен и исправно функционировал. Теперь, когда появилось немного времени, я решил написать небольшую статью описывающую процесс ремонта компьютерных мышей.

Устройство компьютерной мыши

Для начала слегка ознакомимся с устройством компьютерных мышей и их назначением. Компьютерная мышь - одно из основных устройств для использования графического интерфейса операционных систем на настольных компьютерах и ноутбуках. Существует множество вариантов исполнения компьютерных мышей.

Функционально они состоят из:

1. Датчика перемещения (оптического, механического, индукционного, гироскопического и т.д.).
2. Двух или более кнопок для передачи различных команд компьютеру.
3. Элемента управления, для «прокрутки» ВЭБ-страниц, текстовых и графических документов (джойстики, управляющие колеса, сенсорные устройства и т.д.).
4. Средства подключения к компьютеру (беспроводные с передатчиком и приемником информации, проводные с разъемом подключения к ПК).

Конструктивно компьютерные мыши состоят из корпуса с приводами для кнопок, электронной схемы (могут быть выполнены в виде одной или нескольких микросхем), системы датчиков, кнопок и провода. Беспроводные мыши имеют средства передачи и приема информации. Проводные мыши в зависимости от типа применяемого разъема могут быть с интерфейсом USB или PS/2.

Примечание: Мы будем рассматривать один из самых дешевых и распространенных вариантов - проводную оптическую мышь с двумя кнопками, колесом управления и интерфейсом USB.

Стандартные неисправности компьютерных мышей

К перечню стандартных неисправностей следует отнести:

1. Прекращение управления курсором или неустойчивое управление.
2. Прекращение реагирования компьютера на нажатие кнопок.
3. Отсутствие реакции на вращение колесика управления, или неустойчивая реакция (эффект «проскальзывания» вращения колесика).

Стандартные причины неисправности компьютерных мышей и внешнее проявление

Обычно проблемы с работой компьютерных мышей возникают по следующим причинам:

1. Отсутствие драйвера на вашем ПК для конкретной компьютерной мыши. Внешне проявляется в полном (или частичном) отсутствии управления курсором на экране компьютера от подключенной мыши. При подключении мыши к компьютеру выдается информация «Устройство не опознано».
2. Отсутствие реакции на нажатие одной или нескольких кнопок по причине поломки микро-кнопки или обрыва провода.
3. Прерывистое управление курсором или полное отсутствие управления. Обычно это происходит из-за обрыва одного или нескольких проводов, соединяющих мышь с компьютерным разъемом
4. «Пробуксовка» прокрутки ВЭБ-страниц, текстовых и графических документов при вращении управляющего колеса. Обычно это происходит из-за механической выработки наконечника оси управляющего колеса, соединенного с датчиком вращения. При механическом разрушении наконечника оси происходит полное отсутствие реакции курсора на вращение управляющего колеса.
5. Отказ одного или нескольких функциональных узлов мыши.

В зависимости от конкретной конструкции и функциональных возможностей компьютерной мыши, могут быть и другие проявления неисправностей. Но, т.к. в данном случае будем рассматривать обычную оптическую мышь «китайской национальности», как наиболее распространенную в применении в связи с ее дешевизной, о них упоминать не будем.

Алгоритм ремонта компьютерной мыши

Ремонт компьютерной мыши условно можно разбить на следующие этапы:

1. Проверка и установка (при необходимости) соответствующего драйвера.
2. Разборка компьютерной мыши.
3. Непосредственное устранение неисправности.
4. Сборка компьютерной мыши.
5. Проверка работоспособности компьютерной мыши.

Проверка и установка драйвера компьютерной мыши

Обычно, компьютерные мыши выполнены по технологии Plug and Play (включай и используй) и не требуют дополнительного программного обеспечения. Некоторые (более сложные) компьютерные мыши могут продаваться вместе с установочными драйверами, но, даже если их у вас нет, вы всегда сможете скачать их с сайта производителя мыши. Кроме этого, операционные системы Windows 7 и выше имеют достаточно мощную встроенную систему поиска драйверов компьютерных устройств.

Вы можете задать автоматический поиск драйверов (для любых устройств, не только для компьютерных мышей) из диспетчера устройств. Чтобы запустить «Диспетчер устройств», запустите встроенную в операционную систему Windows программу «Панель управления» и откройте «Диспетчер устройств». Путь к нему - Панель управления\Система и безопасность\Система\ Диспетчер устройств. Кроме этого, «Диспетчер устройств» можно вызвать с помощью встроенной в ОС Windows функции «Поиск». Для Windows 7 нажмите кнопку «Пуск» и в поле «Найти» введите «Диспетчер устройств» (в Windows 10 нажмите кнопку «Поиск в Windows», которая расположена справа от кнопки «Пуск»). В результатах поиска у вас появится ссылка на исполнительный файл «Диспетчера устройств», нажав на который вы вызовете окно «Диспетчер устройств» (см. Рис.1). В этом окне найдите пункт «Мыши и иные указывающие устройства» (см.1 Рис.1), раскройте его, и дважды щелкните левой кнопкой мыши по кнопке «HID - совместимая мышь» (см.2 Рис.1).

После этого перед вами откроется окно «Свойства: HID - совместимая мышь» (см.3 Рис.1), которое нужно открыть на вкладке «Драйвер» см.4 Рис.1. Затем вам нужно щелкнуть по кнопке «обновить драйвер» см.5 Рис.1, после чего перед вами откроется окно Рис.2.

В новом окне Рис.2 выберите пункт «Автоматический поиск обновленных драйверов» (см.1 Рис.2). После этого ваш ПК (если он подключен к интернету) перейдет в режим поиска и найдет вам последний рабочий драйвер, либо укажет, что имеющийся драйвер не требует обновления.

Разборка компьютерной мыши

Большинство оптических мышей с интерфейсом USB см. Рис.3 состоят из двух частей: верхней - крышки (см.1 Рис.3 и 1 Рис.4), и нижней - основания (см.2 Рис.3 и 2 Рис.4), которые крепятся друг к другу с помощью 1-го самореза (см.3 Рис.4) и двух пластмассовых легкосъемных замков (см.4 Рис.4).

Выкрутите саморез (см.3 Рис.4) из гнезда (см.3 Рис.3), приподнимите заднюю часть крышки корпуса мыши и, немного подав крышку назад, выведите пластмассовые замки из зацепления. Снимите крышку. В разобранном виде мышь представлена на Рис.4. Внешний вид содержимого вашей мыши наверняка будет отличаться от представленной на Рис.4, но пусть вас это не смущает. Принцип ремонта большинства оптических компьютерных мышей аналогичен описанному ниже.

Ремонт компьютерной мыши

После того, как вы разобрали мышь, можно приступать непосредственно к устранению неисправностей.

Что касается устранения обрывов проводов, то они устраняются пайкой. Обычно, обрывы происходят в районе соединения их с платой (см.4 Рис.4), но могут быть и в районе входа кабеля в корпус мыши (см.5 Рис.4), и даже в районе USB-разъема. В последнем случае воспользуйтесь советами, представленными в статье « », но при этом сразу оговорюсь, что время восстановления мыши у вас значительно увеличится.

Проблема с «пробуксовкой» управляющего колеса (см.6 Рис.4 и 1 Рис.5) возникает из-за выработки наконечника оси управляющего колеса (обычно, имеет шестигранную форму (см.2 Рис.5)). Эта «беда» легко устраняется, если параллельно с наконечником в отверстие датчика вращения управляющего колеса (см.3 Рис.5) вставить несколько жил (см.4 Рис.5) многожильного медного провода (см.5 Рис.5), которые имеют порядка 0,05 мм в диаметре. Вставлять медные жилы необходимо при снятом управляющем колесе, и лишь затем устанавливать ось колеса на место. Делать это нужно без особых усилий, чтобы не повредить датчик вращения управляющего колеса и шестигранный наконечник оси (см.2 Рис.5). После того, как вы уплотните соединение наконечника оси управляющего колеса и датчика, торчащие провода обрежьте с помощью бокорезов или обычных маникюрных ножниц.

Иногда причиной неисправности компьютерных мышей может быть отказ какого-либо функционального узла. В таком случае ремонт усложняется и заключается в замене неисправных узлов. В качестве ремкомплекта для такого ремонта можно использовать исправные узлы от других неисправных мышей, если вы при покупке этих изделий не стали экономить, а взяли сразу несколько.

Следует знать, что все функциональные устройства компьютерных мышей легко демонтируются и ставятся на место, вплоть до микросхем с круглыми выводами. Но для демонтажа неисправных микросхем целесообразно использовать медицинские иглы с внутренним диаметром чуть большим, чем диаметр вывода микросхемы. Вставьте 1 вывод микросхемы в отверстие медицинской иглы и паяльником с тонким жалом нагрейте иглу в месте контакта микросхемы с печатной платой. После того, как припой расплавится, а игла при небольшом усилии пройдет сквозь отверстие в печатной плате, уберите паяльник и, проворачивая иглу, дайте остынуть месту пайки. То же самое проделайте и с остальными контактами микросхемы. Удалите неисправную микросхему, а затем на место неисправной микросхемы поставьте исправную и припаяйте ее.

Последний из предложенных методов ремонта довольно трудоемкий, и его целесообразно делать только в случае ремонта дорогостоящих изделий.

Сборка компьютерной мыши

Сборка компьютерной мыши производится в обратном порядке ее разборки. Сначала установите на основание мыши (см.2 Рис.4) все ее функциональные элементы, прокладывая кабель таким образом, чтобы он не мешал установке крышки (см.1 Рис.4). Затем соединяются легкосъемные замки при слегка приподнятой задней части крышки мыши и закручивается саморез при прижатой крышке к основанию корпуса мыши.

1. В целях возможности замены неисправных узлов при ремонте компьютерных мышей целесообразно покупать сразу несколько однотипных мышей.
2. В случае, если мышь пришла в неисправное состояние, или качество ее работы вас не удовлетворяет, не спешите ее выкидывать. Возможно, приведенные выше рекомендации вам помогут ее восстановить.
3. Обычно, большая часть неисправностей, которая проявляется в процессе эксплуатации компьютерных мышей, произведенных в Китае, закладывается на этапе их изготовления. Поэтому после ремонта эти мыши служат довольно долго. В связи с этим, нередко ремонт этих несложных изделий технически и экономически оправдан.

Иценко Александр Иванович

Компьютерные мышки, выпускаемые на данный момент, имеют хорошую надежность. Они могут работать без починки несколько лет. Однако, со временем они отказываются работать. Приходится приобретать новую мышь или производить ремонт старой самостоятельно. Так как в мастерской за это берут не малые деньги.

Зачастую, поломка мышки обусловлена перетиранием провода в месте выхода из корпуса либо плохом контакте, который возникает в кнопках мышки. Зачастую, это левая клавиша, так как ей само чаще пользуются. Чтоб отремонтировать мышку, придется ее разобрать.

Как разобрать компьютерную мышку

Первым делом необходимо выкрутить крепежные винты, они находятся на нижней стороне. Их может быть несколько, но почти всегда это один винт. Данная модель мышки скрепляет корпус одним винтом.

Если не удается обнаружить винт, значит, он заклеен этикеткой. Надавите на этикетку, если она прогнется, винт расположен под ней. Чтоб разобрать эту мышку, пришлось частично отклеить наклейку.

Модель TECH X-701 скрепляется двумя винтами. Один из них находится под этикеткой. Когда была совершена попытка отклеивания этикетки, она начала рваться. Пришлось нащупать винт и открутить его, не снимая наклейки. На фотографии место показано синим кружочком.

Если нет винтов под наклейкой, значит, они спрятаны за подпятниками. Их следует отклеить, поддев ножом. После того, как мышка будет отремонтирована, подпятники следует вернуть на место. Если этого не сделать, мышка будет плохо скользить по коврику.

После всех действий снимается крышка мышки, на которой расположены кнопки.

Чаще всего печатная плата не фиксируется в корпусе мышки. Она просто надевается на пластиковые стержни. Если при попытке снятия платы, она не поддается, значит, следует искать винты. Данная модель мышки при помощи винта фиксирует сразу два элемента: корпус и плату.

Плата снимается путем поддева ее снизу, при этом следует вынимать ось колесика из фиксаторов.

Внимательно осмотрите мышку перед разборкой, запомните расположение деталей. Обратите внимание на пружину трещотки колесика, если такова имеется. Она имеет сходство с пружиной прищепки, только размер меньше. Если вам не нравится вращение колесика, подогните концы этой пружинки. Тогда колесико будет мягче вращаться за счет уменьшения давления.

Следите за тем, чтоб при разборке, ваши пальцы не прикасались к оптической призме и элементам оптики. Если это произошло, не применяйте ни каких моющих средств. Существуют специальные салфетки для удаления жирных пятен. Если их нет в наличии, протрите элементы оптики сухой тканью.

Как отремонтировать перетершийся провод мышки

Если во время работы за компьютером вы стали наблюдать самовольное перемещение курсора или зависание, причиной этому может быть поломка провода. Это легко проверить. Прижмите провод к корпусу мышки и сделайте движение. Если курсор перемещается по заданной оси, все дело в проводнике.

Если в месте выхода провода из мышки замечено его повреждение, причина поломки мышки именно в нем. Вот один из примеров поломки. Фото четко показывает, что повреждена внешняя оболочка провода. Некоторые проводники просто перетерлись. Эта мышка подлежит ремонту.

Если вы имеете навык работы с паяльником, отремонтировать мышку не составит труда. Достаточно удалить поврежденный участок провода, подготовить новые концы пайки и пропаять их. Останется только присоединить провод к печатной плате.

Как отремонтировать перетершийся провод мышки пайкой

Существует два вида провода, соединяющих мышку с разъемом: мишура и обычный многожильный. Мишура более эластичный и мягкий провод. Он устойчив к изгибам, возникающим при использовании мышки. Соответственно, и служит он дольше.

Провод проложен вдоль корпуса мышки и соединен с печатной платой. Существует два варианта крепления этого провода. При помощи разъемного соединения и путем запрессовки в колодку платы. На фото показана колодка, которая была выпаяна из печатной платы. Проводники запрессованы в нее.

Чтоб не забыть расположение проводов в плате, лучше сделать фотографию. Затем разъем или колодка выпаивается из платы. При этом, провода лучше не разъединять. Цветовая схема проводов может различаться. Так как единого стандарта не существует, производители подбирают провода на своем усмотрение.

Я ремонтировал разные мышки и во всех провода имели различный цвет. Скорее всего, это связано с тем, что ремонт мышки поле ее гарантийного срока не предусмотрен. После того, как старые провода были выпаяны из платы, необходимо удалить остатки припоя. Для этого разогрейте его паяльником и, воспользовавшись тонкой спичкой или зубочисткой, выдавите припой из отверстия. Места под новые проводники подготовлены.

Прежде чем приступить к пайке, необходимо подготовить провода. Отрезаем плохой кусок провода на длину 15-20 мм. Снимаем изоляцию, лудим концы припоем. Чтоб облуженные края имели круглую форму, провода следует уложить на деревянную подставку и лудить, вращая. Если этого не сделать, провода не пройдут в отверстия печатной платы. Затем вставляем их в плату и запаиваем согласно цветовой маркировке.

Проводники мишура не поддаются лужению канифольным флюсом. Все потому, что они заизолированы лаком. Кислоту в данном случае нельзя применять, спустя некоторое время это разрушит проводник. Лучше всего воспользоваться таблеткой аспирина.

Бывают случаи, когда печатная плата имеет маленький диаметр отверстий под провода. В таком случае проводники можно припаять к контактным площадкам. Физической нагрузки на провод не будет, поэтому этот вид соединения будет достаточно жестким.

Все, можно возвратить печатную плату на место. Укладываем провод и крепим плату винтами. Следите, чтоб провод не касался подвижных деталей, не был уложен под толкатели кнопок, не был придавлен корпусом. Прежде чем закрыть корпус крышкой, позаботьтесь о том, чтоб лишняя грязь и волосинки были убраны. Можно пользоваться мышкой.

Как отремонтировать перетершийся провод мышки скруткой

Надежнее пайки для ремонта провода мышки способа не найти. Однако, не у всех есть паяльник и не все могут паять. Если вы не являетесь обладателем паяльника, можно отремонтировать провода при помощи скрутки. Для этого следует разобрать мышку и отрезать участок провода с дефектом.

При помощи острого лезвия ножа разрезаем внешнюю изоляцию на обоих концах провода. Примерно на 5-6 см.

Длину проводника необходимо подобрать таким образом, чтоб при скрутке провода места соединений были сдвинуты на 5-8 мм относительно друг друга. Концы изоляции необходимо зачистить.

Проводники одинакового цвета скручиваются между собой.

Скрутки необходимо загнуть вдоль проводов. Затем заправить их в ранее разрезанную изоляцию. Обратите внимание, чтоб места скруток не соприкасались между собой.

На получившееся соединение необходимо наложить второй отрезок изоляции.

Это позволит увеличить механическую защиту и защиту от соприкосновения с деталями на плате мышки.

Остается вставить разъем провода в разъем на печатной плате. Затем аккуратно проложить провод по корпусу мышки.

Мышка накрывается верхней крышкой, винты завинчиваются. Можно использовать мышь по назначению. Провода, соединенные таким способом прослужат еще один срок. Бывает такое, что разъем мышки расположен вдали.

И длинны провода не хватает для подключения мыши. Тогда, по этой же схеме наращиваем не достающий отрезок провода. Его можно взять от старой мышки. Провода могут иметь различную цветовую маркировку, так как единого стандарта не существует. Поэтому, прежде ем скручивать провода, прозвоните их. Для увеличения срока работы мышки, следите за тем, чтоб провода в месте выхода из корпуса не перегибались.

Если колесико мышки стало плохо работать

Иногда, когда вы вращаете колесико на мышке, замечаете, что страница не листается вовсе или это происходит рывками. Причиной этому может быть попадание пыли и волос между фотоприемником оптопары и фотодатчиком колесика. Так как же попадает грязь в мышку? Через зазоры между корпусом и колесиком. Так как внутри находится смазка, которая улучшает скольжение, посторонние предметы прилипают именно к ней.

Удалив волосы и пыль, колесика работает как новое.

Как заменить микропереключатель

Если вы обнаружили, что во время нажатия на клавиши мышки ничего не происходит, следует начать ремонт. Причиной тому может быть выход их строя микропереключателя или износ кнопки, образовавшийся в месте касания с толкателем.

Чтоб выяснить причину, необходимо разобрать мышку и осмотреть ее. Если есть незначительное углубление, около 1 мм, причина может быть в этом. Проверьте толкатели кнопок путем нажатия на них. Должен образоваться звонкий, четкий щелчок. Если это не так, скорее всего дело в самом переключателе.

Это проверяется следующим образом: мышка в разобранном виде подключается к компьютеру, и путем нажатия на толкатели, проверяется. Если все работает, необходимо наплавить недостающий кусочек пластмассы на кнопку, либо налить капельку эпоксидной смолы. Если поломка кроется в микропереключателе, его придется заменить.

Проще заменить переключатель целиком, нежели возиться с перепайкой проводов. Большинство мышек используют стандартный микропереключатель. Он работает по следующему принципу. В корпус, выполненный из пластика, запрессовано 3 латуневых пластины, имеющих сложную форму. Их концы имеют штыри, служащие для запайки в плату.

Пластина, расположенная на фото слева – средняя точка переключателя. Способом распора на нее прикреплена пластина, имеющая отверстие в форме «П». Эта пластина левой стороной крепится к выступу левой пластины с левой стороны. Правая сторона изогнута дугой, ей она зацепляется за выступ, расположенный справа на левой контактной пластине.

Плоская тонкая пластина исполнена таким образом, что правый конец ее выталкивается вверх. За счет чего создается контакт с толстой правой пластиной, изогнутой в форму буквы «Г». Во время нажатия на клавишу, толкатель передает усилие на тонкую пластинку. Следовательно, она опускается вниз, отдаляясь от верхнего контакта, и касается нижнего. Вывод этого контакта расположен в средине кнопки.

После того, как вы отпускаете кнопку, тонкая пластина возвращается в свое исходное положение, за счет чего происходит соединение крайних контактов переключателя. Получается, что когда кнопка нажата, контакты соединяются между собой. При чем это происходит с средним и левым контактами. Когда кнопка отпущена, соединяются крайние контакты.

Так как метал имеет свойство накапливать усталость, пружина деформируется и теряет свое свойство. Именно поэтому кнопка отказывается работать. Может быть, микропереключатель удастся отремонтировать.

Разобрать, вынуть пружину и выпрямить ее. Но мне не приходилось ремонтировать переключатель таким образом. Если вы имеете старую шариковую мышку, разберите ее и выпаяйте микропереключатель.

Выпаивать лучше тот, который располагается под колесиком. Он используется реже всего и зачастую, исправен. Если колесико отсутствует, возьмите переключатель правой кнопки. Только обратите внимание, на то, как он устанавливается. Выводы на переключателе располагаются симметрично друг другу, ошибиться легко.

Если старая мышка отсутствует, поменяйте переключатели местами. На место левой кнопки установите переключатель с колесика и наоборот. Если положение крайне безвыходное, не остается ничего, как ремонтировать микропереключатель.

Вы когда-нибудь задумывались, как устроены вещи, какой путь они проходят от идеи до реализации, насколько просты простые вещи? Насколько просто сделать расческу? А компьютерную мышь? А деревянную компьютерную мышь из цельного бруска красного дерева с ЖК-экранчиком, с собственной электронной начинкой и изготовленным и оплетенным специально для нее кабелем? Думаю, вам будет интересен мой путь, который я прошел за 2,5 года создания моей мышки.

Дизайн, конструирование, моделирование

Поскольку в конструировании я был полный ноль, то и к делу я подошел как полный профан. Купил пластилин и начал лепить мышь своей мечты.

Сначала я слепил мышь, которая идеально мне подходит для работы на десктопе. Она на фотографии большая темно-серая. Затем я слепил мышь, которая подошла бы мне на роль мобильной (темно-серая маленькая). А затем я отнес сворованный у детей кусок пластилина на работу, и коллеги вылепили мышь, претендующую на звание «народной». Она идеально ложилась в руку большинству мужского населения нашего коллектива (на фото разноцветная). И что же? Получились банальные и унылые формы, которые мы денно и нощно дергаем руками на все лады. Видимо, среди трех стандартных мышей любой пользователь найдет для себя удобную. Торжество идеала?

В результате за компьютером была смоделирована мышь, которая, с моей точки зрения, претендовала на роль изящной и красивой.

На тот момент она мне безумно нравилась. И, недолго думая, я разделил компьютерную модель на детали. Были продуманы элементы крепления и сопряжения с электронной начинкой. Звучит просто, а на деле были потрачены сотни часов кропотливой работы.

После этого полученные детали были выращены на 3D-станке для проверки собираемости.

Материал - полиамид. В руке сидит хорошо, как влитая. Все детали подходят друг к другу, технологическая сборка также прошла без проблем

Следующий этап - фрезерование в дереве. Приобрел, наверное, с десяток различных пород красных деревьев, но начал с дерева сапеле, остальные породы ждут своего часа.

Вживую дизайн не понравился. Вертикальные щели между кнопками и корпусом выглядели плохо и неопрятно. Видны технологические «болячки» при работе с деревом - сколы и увод дерева. Ну и главное - клавиши не гнулись, клика не было.

Долго думал над дизайном. Что-то смущало, и не было чувства удовлетворения. Потом понял - мыши не хватает солидности. Решил вернуться к первоначальному варианту мыши, который я лепил в самом начале, только на профессиональном уровне и с использованием скульптурного пластилина. В одной мыши сделано два варианта дизайна. Удобно для сравнения и принятия решения.

После получения финального варианта было сделано 3D-сканирование и перенос поверхностей в SolidWorks.

Вторая модель получилась не намного удачнее первой. Кнопки не нажимались, и исправить это в текущей модели было невозможно. Брак модели был заложен на уровне ДНК. Нужен более комплексный подход с одновременным контролем и дизайна, и технологии. Иначе ничего не получится. Будет или технологическое совершенство, или хороший дизайн, но не все сразу. Эти характеристики сидят на разных сторонах качелей. Поэтому выкидываю все в помойку и начинаю с начала. Эскиз-дизайн-лепка-тестирование-выращивание и так далее, но с технологическим контролем критических параметров с одной стороны, и дизайна с другой. Ищем золотую середину.

Третью модель делал уже в рамках классического цикла проектирования продукта. Начал с эскиза.

Нарисовались контуры.

И, наконец, утвержденный дизайн.

Пластилиновый макет.

3D-сканер, получение поверхности.

Компьютерная модель.

Затем начался процесс доводки корпуса. На станке ЧПУ выпиливался корпус, тестировался, дорабатывался, затем снова выпиливался. В итоге работоспособным получилась только десятая версия корпуса. Самой большой проблемой было сделать комфортным нажатие клавиш. В итоге в некоторых местах толщина дерева уменьшалась до 0,7 мм! На процесс доработки корпуса у меня ушел год.

Деревянными были сделаны также колесико и разъем.

На колесико я нанес лазерную гравировку с брендом Clickwood.

На подходе одиннадцатая версия корпуса, куда я внесу незначительные изменения. Также я начал разработку беспроводной версии мыши. Беспроводный модуль базируется на технологии Bluetooth, оптосенсор - лазерный. Аккумуляторы типоразмера ААА, 2 штуки, с возможностью замены. При подзарядке мышь будет продолжать работать. Все элементы расположены очень плотно, при компоновке пришлось изрядно поломать голову. В качестве контейнера для батареек служит полость, специально вырезанная в деревянном корпусе мыши.

Деревянные детали

Работа с деревом начинается с отбора древесины. Доски должны быть правильной геометрии, иметь минимум сучков и пороков, и иметь необходимую влажность.

Поначалу доски сушатся дома. Минимум полгода.

После этого доска распиливается на бруски небольшого размера, которые досушиваются несколько недель на месте их дальнейшей обработки. На всех этапах влажность контролируется специальным прибором. Если пренебречь процессом сушки, дерево теряет геометрическую стабильность, и изготовление и эксплуатация мыши становятся невозможными.

Подготовленные бруски обрабатываются на станке ЧПУ с помощью специально созданной программы.

С самого начала создания детали и до окончательной сборки мыши детали жестко фиксируются на металлической оснастке, чтобы ни на одном из этапов деталь не изменила своей формы и геометрических размеров.

Обработку верхней детали мыши приходится делать с ювелирной точностью, поскольку профиль ее разработан для мягкого клика и в некоторых местах очень тонок. Усилие нажатия я контролирую граммометром. В обычных мышах оно колеблется от 50 до 75 ГС. Я стараюсь добиться 50 ГС.

С деревом в моем проекте связаны самые большие трудности. Мало того, что это самая существенная часть себестоимости, так и доля брака тут весьма высока. Дерево - анизотропный материал. Его может и повести, могут попасться пороки, возникнуть сколы, да и просто ошибка в технологии финишного покрытия может привести к тому, что корпус мышки отправляется в помойку. Признаюсь, что технологию обработки я до сих пор совершенствую, и до конца не уверен, что нашел правильную. Для статистики: в первой партии из десяти корпусов до готового продукта дошло только три. Поэтому часть технологической цепочки, связанной с деревом, критически важна для себестоимости и качества готового продукта. Над ней идет постоянная работа.

В дальнейшем планирую поработать с костью. В частности, уже занимаюсь созданием колесика из кости.

Электронная часть

Первую схему мыши я разработал самостоятельно. В качестве сенсора взял топовый оптический датчик ADNS-3090 фирмы Avago, мозгами стал контроллер фирмы Atmel, остальные комплектующие брендовых компаний типа Murata, Yageo, Geyer, Omron и Molex.

Особое внимание уделил качественному питанию мыши, тут, по-моему, своим перфекционизмом достиг абсолюта

Первая работающая макетка.

В черном исполнении, финальная.

Также были эксперименты с различными кнопками. Я всегда пытался среди прочих подобрать себе тихую мышь. Ну а раз я ее делаю сам, то решил провести эксперимент и сделать такую мышь и опробовать ее в работе. Для этого щелкавшие левый и правый «микрики» заменил на мягкие и тихие, использовавшиеся для центральной кнопки (замечали, что центральная кнопка всегда щелкает тише?). Была создана специальная версия платы, куда и были смонтированы все три одинаковых «микрика».

Подобрал и купил для мыши партию позолоченных разъемов. Как обычно, в Китае. Не знаю как насчет «лучшего контакта», но с деревом гармонируют отлично.

Экранчик, прошивка

Увлекшись идеей разместить в мышке дисплей, начал его поиски среди сотен поставщиков. Требования были простые: жесткие габаритные ограничения и возможность хотя бы символьного отображения минимум восьми знакомест. Пока подбирал, узнал о дисплеях практически все. Они различаются по типам: символьные и графические, по технологии: TAB, COG, TFT, OLED, LCD, E-Paper и другие. Каждый тип или технология имеет еще массу разновидностей, размеров, цветов, подсветки, и пр. В общем, было в чем покопаться.

Перерыв половину интернета, выяснил, что нужный мне размер изготавливает всего одна фирма на всем белом свете. Все остальные варианты однозначно больше по габаритам. И даже найденный мной дисплей еле-еле помещался внутрь мыши. Как вариант рассматривался кастомный дисплей, который мне могли изготовить по моим требованиям, но это очень дорогой вариант для меня (около ста тысяч рублей). Для первой модели вполне подойдет графический дисплей с разрешением 128 на 64 пикселей, который я и выбрал.

Для того, чтобы разобраться в том, как реально выглядит и сочетается с моей мышью дисплей, мне пришлось заказать у производителей все разновидности этого дисплея. Что означают эти разновидности? Имя модели состоит из цифро-буквенных непроизносимых сочетаний типа FP12P629AU12. Все они компонуются из различных блоков и четко расшифровываются в спецификации. Например, приведенный пример может быть собран из блоков FP.12.P.629A.U12, где зашифрован тип, размер, вольтаж, контроллер, диапазон рабочих температур и прочая информация о модели. А последний блок самый хитрый. Он может иметь несколько десятков значений, каждое из которых означает ту или иную комбинацию из таких характеристик, как наличие и цвет подсветки, цвет фона, цвет символов, диапазон градусов, с которого четко читается информация. Вот как раз эти параметры мне были интересны.

В результате «для пробы» я заказал 18 различных модификаций. Производитель согласился, но сообщил, что минимальный заказ - 5 дисплеев для каждой модификации. Деваться было некуда, и мне пришлось согласиться, зная, что 90% уйдет в помойное ведро. И вот в один из пасмурных дней служба экспресс-доставки привезла мне домой огромную коробку, в которой можно жить бомжу средней комплекции. В коробе было 18 коробок поменьше, в каждой из которой вольготно размещались 5 дисплейчиков, надежно зафиксированных для дальней поездки в холодную Россию. Сопутствующей упаковки было столько, что теще хватило укрыть несколько грядок на зиму.

В итоге, после тщательных тестов на специально собранном стенде, годными для серии оказались два дисплея. Отличаются они только фоном: серый и желто-зеленый. Именно их я и буду предлагать для комплектации мыши. По умолчанию планирую ставить желто-зеленый, но будут доступны еще два варианта: дисплей с серым фоном и мышь совсем без дисплея.

Но главная интрига заключалась в том, какую информацию можно показывать на экранчике? Мне предлагали разные идеи: температуру окружающего воздуха, индикацию прихода писем, что-то еще не очень оригинальное.

Мой ход мыслей шел по другому пути. Начнем с того, что есть два существенных ограничения на показ оперативной информации: наличие перед пользователем огромного и качественного источника любой информации (монитор) и необходимость переворачивать мышь для получения информации. Кроме того, экранчик маленький, разрешение небольшое, светодиод мешает нормальному чтению. Поэтому вывод у меня получился один: информация должна носить только развлекательный характер, прикладная ценность которой стремится к нулю, но при этом WOW!-эффект должен быть убойным.

Какая же информация может обладать такими свойствами у заурядного по сложности устройства? Ее немного: пробег, время пользования, скорость перемещения, количество кликов и прокрутки колесика. От последнего параметра я решил отказаться, так как мне он показался неинтересным. Остальные все параметры имеют привязку к сессии (последнее время использования мыши от момента подачи на нее питания, т.е. подключения к компьютеру или включения самого компьютера) и ко всему времени существования мыши. Например, пользователь может в любой момент мыши узнать сколько раз он нажал левую кнопку мыши или сколько его мышка пробежала в метрах за сегодня или со времени ее покупки. Информация абсолютно бесполезная, зато особо любопытным поможет понять, как сильно он терзает мышь. Если появятся другие интересные идеи, то их можно будет реализовать новой прошивкой.

Также добавил общую информацию по мыши (модель, номер мыши и прошивки, месяц изготовления) и экранчик настроек. Можно будет выбрать язык и систему мер (английская или метрическая). Для хранения всех этой информации пришлось добавлять в схему flash-память постоянного хранения.

Чтобы поместить такой объем информации, мне пришлось все разбить на экраны. На каждом экране отображается один тип информации, и показываются значения параметров за сессию и за все время. Всего получилось шесть экранов, которые меняются колесиком мыши.

Первый вариант был реализован в чисто текстовом ключе, для чего даже были разработаны несколько вариантов шрифтов.

Сделал прошивку, чтобы оценить как выглядит текст с использованием созданного шрифта на экранчике мышки. Ужасно выглядит, что сказать.

Теперь стало очевидным, что на экранчике нужна графика, а не набор символьной информации. Поэтому я привлек к работе дизайнера, и мы вместе подготовили три варианта графического исполнения, в итоге самым удачным был признан второй вариант.

Конечно, такой дизайн требовал большего разрешения, поэтому его пришлось адаптировать.

Но это еще не конец истории. После того, как подобрал экранчик для мыши, я сделал заказ пробной партии для макеток. В итоге пришли экранчики, но почему-то количеством выводов отличающиеся от того, что указано в спецификации (datasheet). На запрос производителю пришел ответ, что, мол, все нормально, это небольшая модификация, и она никак не повлияет на работоспособность. Между тем, недостающие два проводника отвечали за яркость отображаемой графики.

Все это было очень подозрительно. И точно, как в воду глядел. Переделали плату под модифицированный экранчик, спаяли, и тут выяснилось, что экранчик совсем тусклый. Как будто у устройства сели батарейки. И выяснилось это после долгой и кропотливой работы по поиску и отбору экранчиков, закупке пробной партии всех модификаций и их испытаний. Время, деньги, и так далее.

Но история оказалась с хорошим концом. После переписки с китайцами выяснилось, что экранчик теперь может регулировать свою контрастность прямо из прошивки. Подлечили прошивку, и все стало показывать просто замечательно!

Все показывается, как и планировалось: пробег, скорость, количество кликов и прочее.

В дальнейшем прошивка также неоднократно менялась: появилась настройка для смены языка. Два языка на одном экране это плохо - ухудшается читаемость, англоязычного пользователя кириллическая абракадабра будет только раздражать, да и в будущем может понадобится поддержка других языков. Трудности начались, когда я пытался отъюстировать пробег мыши. Кажется, что там сложного: оптический сенсор передает приращение по двум координатам, которые нужно привести к системе мер и прибавлять по модулю к текущему значению. Вот и весь пробег.

Но, как оказалось, не все так просто. Двое людей с мышами, где установлен один и тот же сенсор могут получать кардинально различающиеся результаты! Все дело в том, что разрешающая способность сенсора (чувствительность) весьма сильно зависит от поверхности, по которой катается мышь. Лучший результат получается, когда мышь катается по белой бумаге. Чуть хуже по дереву и ткани. По ламинату и пленке совсем плохо. Заявленная паспортная чувствительность достигается только на идеальных, с точки зрения сенсора, поверхностях.

Для конечного пользователя это не имеет никакого значения. Он подключает мышь и методом проб и ошибок выставляет в операционной системе комфортную скорость движения курсора. Система запоминает этот коэффициент и использует его для увеличения или уменьшения значений приращения координат передвижения.

Но совсем другое дело, если вы задумали считывать эти параметры непосредственно с мыши. Мышь на одной поверхности покажет результат пробега один метр, на другой - полтора. Скорость также будет «врать». И с этим надо что-то делать.

Для решений этой задачи пришлось вводить параметр «Дискретность (Sensitivity)», который позволяет индивидуально подобрать коэффициент для каждой поверхности. По-умолчанию он равен единице, что соответствует поверхности белой бумаги. Его можно в настройках как увеличивать, так и уменьшать. Его можно вообще не трогать, все будет прекрасно работать и так. Но для истинных перфекционистов в прилагаемой к мышке листовке будет дана таблица, из которой можно подобрать коэффициент к имеющейся поверхности и инструкция, как можно самостоятельно настроить мышь для показа точного пробега.

При разработке прошивки обнаружился еще один побочный эффект работы сенсора. Если взять мышку и просто помахать ею в воздухе, то показания пробега также будут изменяться. Это связано с тем, что сенсор определяет окружающее пространство как некую поверхность и также пытается получать значения смещения мыши. Поэтому можно наблюдать такой эффект: вы переворачиваете мышь, смотрите на параметры пробега и удивляетесь тому, что они прямо у вас на глазах меняются в большую сторону. Конечно, можно установить в мыши датчик угла наклона, отключающего сенсор на время ее переворота, но делать это только для описанной ситуации неразумно. Возможно, в следующей версии он и появится, но не сейчас. Ведь мышь поднимают только чтобы посмотреть на показатели, а 99,9% процентов времени она находится на поверхности и получает правильную информацию.

Кабель

Кабель решил делать максимально гибким, чтобы он не мешал движению мышки и был «невидимым» для кинематики. Ну не нравится лично мне «пружинный» кабель.

Порой кажется, что при создании изделия кабель - самая несущественная часть изделия. Чего проще - купить в магазине нужное количество кабеля и распаять его. Плевое дело. Но, увы, не у нас в России. Порой кажется, что у нас промышленность уже не приспособлена делать ничего сложнее чугунных утюгов. Попытки найти кабель вылились в трехнедельные поиски и перетряхивание ассортимента абсолютно всех производителей российской кабельной продукции. Выяснилось: наши стандарты не описывают кабель, подходящий к современным электронным устройствам. Например, микрофонный четырехжильный кабель с оплеткой КММ 4х0.12 мм2 имеет наружный диаметр 5 мм. Это очень много. Старые мыши и клавиатуры имеют кажущимся толстый кабель, внешний диаметр которого составляет всего 3,5 мм. Ближайший аналог в продаже был кабель немецкой фирмы Lapp Kabel, но и у него внешний диаметр как раз и составлял 3,5 мм. А теперь представьте еще и оплетку на таком кабеле. Представили? Я вам скажу, что подобный кабель я видел на сетевых шнурах для утюгов

Итак, выяснилось: в России такой кабель не купить. Точка. Ну что же, мы не привыкли отступать. Иду в производство и пробую заказать, благо в России еще кабель делают. А для этого определимся с моими требованиями. Итак, что мне нужно:
Жилы - медные, из плетеных проволок (для гибкости).
Количество жил - 4.
Экран - да.
Гибкость - максимальная.
Внешний диаметр кабеля - строго не более 3 мм.
Цвет - Pantone 4625 C.
Итог: пытался списаться, наверное, с десятком возможных производителей кабельной продукции, никому не интересно возиться с моим заказом. Даже не спрашивали, какой километраж мне нужен. Итог: в России такой кабель не купить и не произвести. Грустно. Но мы не привыкли отступать.

Иду на Alibaba.com. Нахожу первого попавшегося китайского производителя, пишу письмо и буквально через несколько часов получаю ответ: сделаем для вас любой кабель! Я в шоке. Кидаю ему спецификацию, денег на доставку, и через неделю получаю образец. Вот это да! А я почти три месяца потерял, пытаюсь патриотично разместить заказ в России. Оказалось, что китайцы совершенно спокойно могут сделать мне кабель с внешним диаметром 2,5 мм.

В итоге: я заказал в Китае 4 различных сэмпла. Сначала не устроила царапаемость и матовость внешней оболочки, затем не устроила гибкость кабеля, затем опять не устроила гибкость, и в конце концов остановился на последнем присланном семпле, который готов был заказать. Гибче они не могут. Кабель имеет память. В итоге случайно получил кабель с памятью, хотя хотел максимально гибкий как веревка

Заказал километр, через две недели кабель был у меня. Общее потраченное время: шесть месяцев.

Оплел свой километр кабеля. Получилось два варианта.

Примерно 10% кабеля ушло на отбраковку. Это начало бухт, где оплетка расплетается и станок еще не вошел в рабочий режим. И некоторые места, где по какой-то причине образовались петли и узлы нитей оплетки.

Если конец кабеля не заделать термоусадкой, то он в момент распушится, нити-то синтетические! Поэтому монтаж кабельной сборки затрудняется превентивной насадкой термоусадки.

Внешний диаметр кабеля с оплеткой получился 3,2 мм, т.е. оплетка прибавила к диаметру кабеля 0,7 мм. Кажется немного, но у обычной мыши кабель идет в основном с диаметром 3,5 мм, и он в эпоху беспроводных мышей кажется толстым и тяжелым. В последнее время не бюджетные мыши начали комплектоваться кабелями диаметром 3 мм, и они уже не так мешают при работе, их практически незаметно. А вот кабель клавиатуры может быть с внешним диаметром 4 мм. И даже больше. Но для клавиатуры это не важно.

Пластиковые детали

Как бы я ни хотел сделать корпусные части мыши полностью из дерева, но без пластмассы здесь не обойтись. Нужны ножки, ось для колесика, саппорт для оси и стеклышко для дисплея.

Поэтому пришлось заказывать у китайцев пресс-форму.

После каждой тестовой отливки китайцы присылали мне десяток сэмплов, которые я тестировал на моей мышке.

В итоге я трижды дорабатывал пресс-форму, до тех пор, пока качество не стало меня удовлетворять. Проблемы были разные. Например, после сборки я получил проблему пыли, которая образуется между дисплеем и защитным стеклом. Выглядит это неопрятно. Тем более мышь будет скрести по поверхности, и пыль там будет постепенно скапливаться. Пришлось преобразовывать стеклышко в контейнер с бортиками, куда будет вкладываться дисплей, после чего контур будет герметизироваться.

Получилась вот такая деталька.

Доработка пресс-формы - совсем непростая задача, и изменения могут делаться только в сторону увеличения детали. Поэтому любая неточность или ошибка могут испортить всю работу. Для справки: каждая доработка - это полтора месяца ожидания новых семплов. А само изменение могло быть микроскопическим, но необходимым.

Не буду останавливаться на пластиковых деталях, эта технология сейчас лидирует, и ничего нового и интересного я здесь рассказать вам не смогу. Скажу лишь о ножках, для которых я долго подбирал материал с пониженным трением, после чего проводил испытания и «забеги» мышей с целью определения победителя с минимальным трением.

Обработка и покрытие

Вначале идет тщательная работа с удалением ворса, ошкуриванием и полировкой поверхности.

Передо мной стояла сложная задача. Нужно было стабилизировать дерево, чтобы геометрия мышки не менялась в зависимости от влажности, и защитить дерево от работы в агрессивной среде (пот и жир от руки).

С самого начала отказался от лака. Лак - это поверхностная пленка, которая со временем трескается, разрушается, и дерево оказывается оголенным. Пот и жир проникают в поры, дерево темнеет, и начинается необратимый процесс его деградации. Поэтому было решено использовать масло в качестве пропитки и защиты, а воск для придания коммерческого вида.

Чтобы было понятно: дерево насквозь пропитано порами, в которых содержится либо воздух, либо масло самого дерева (если дерево каучуконос). Наша задача - насколько возможно заполнить поры своим маслом, которое потом должно полимеризоваться и защитить дерево.

Чтобы не растягивать повествование, скажу что испробовал множество масел: льняное, тиковое, тунговое, вазелиновое, датское. Каждое масло имеет свой характер. Например, на тиковое масло очень плохо наносится воск, а льняное масло очень долго полимеризуется. Поэтому приходится в него вводить катализатор - сиккатив.

В итоге я разработал две технологии. Первая - технология вакуумной пропитки дерева. Работает она так: создаю в среде с маслом и деревом вакуум. Из пор начинает выходить воздух. После снятия вакуума поры заполняются маслом. Как плюс - дерево хорошо стабилизируется. Как минус - оно сильно темнеет. Смотрится хорошо, но на любителя.

Вторая технология - это поверхностное покрытие маслом. Масло наносится 1-2 или больше раз нетканой салфеткой.

Наносим карнаубский воск.

И растираем муслиновым кругом.

Затем с помощью монтажного фена «растворяю» сухие остатки воска в узких и сложных местах. В случае «нерастворимого» мусора беру в руки зубную щетку с жесткой щетиной, удаляю мусор и потом опять локально повторяю процедуру нанесения воска.

Если оценивать трудозатраты обработки, то ручного труда на одну мышь получается около четырех часов.

Сборка

Дальше идет операция монтажа, но перед ней нужно еще удалить следы обработки из технологических отверстий. Затем с помощью специальной ленты 3М юстирую и наклеиваю ножки (корпус может повести на доли миллиметра, и это сразу будет заметно: он будет шататься как хромоногая табуретка). Затем прокладываю кабель, монтирую плату, саппорт, устанавливаю колесико и также, при необходимости, юстирую кнопки (не должно быть дребезга) и силу нажатия. Эта операция также может занимать до четырех часов.

Манипулятор мышь в жизни современного человека занимает значимую роль и выход его из строя в неподходящий момент может доставить хлопот если рядом нет магазина, либо запасного хвостатого. В этой статье мы рассмотрим основные поломки мышек и способы их устранения. Все имеющиеся на данный момент мышки можно разделить на проводные и беспроводные. Делить на оптические и шариковые не будем, отметим лишь что в ряду оптических выделяют в разряд более точных лазерные мышки. Так же оптические манипуляторы бывают видимого спектра (излучают красный свет) и инфракрасного спектра, работоспособность излучателя последних можно определить например при помощи камеры мобильного телефона.

Для ремонта компьютерной мыши нам понадобятся:

• отвертка
• кусачки (бокорезы)
• мультиметр
• паяльник и припой
• термоусадочная трубка или другие расходные материалы в зависимости от вида выявленной поломки

Характерные поломки мышек и их устранение

Мышь-это одно из устройств надежность которого выведена на высокий уровень (речь об устройствах производства известных брэндов, мне например нравится качество продукции A4-tech и Logitech, и абсолютно не нравится качество шнуров и кнопок Gembird). Тем не менее встречаются и слабые места у этого чуда техники. К характерным поломкам мышек можно отнести следующие:

• надлом (обрыв) провода
• выход из строя кнопки
• поломка колесика прокрутки.

Обрыв провода и его ремонт

В 90% случаев поломка проводной мыши связана с перегибом провода у основания манипулятора. Это связано с тем, что именно в этом месте постоянно происходит изгиб провода при перемещении мыши по рабочей поверхности. Признаками этой поломки является прерывистая работа, либо работоспособность только при определенном «заломе» провода. Для компактных «ноутбучных» манипуляторов имеющих подпружиненную катушку посредине провода, так же характерны обрывы провода возле usb разъема. Ремонт обрыва провода прост: убедившись, что вы локализовали место обрыва, откусываем кусачками провод на пару сантиметров выше и ниже от поврежденного места. Далее, припаиваем оба хвоста, соблюдая цветовую гамму, провода. Не забываем при этом изолировать их при помощи термоусадочной трубки либо изоленты (на крайний случай обернув каждый провод в несколько слоев скотча).

Напоследок вам предстоит зафиксировать провод в основании мыши для этого можно аккуратно разрезать оригинальный резиновый «ввод кабеля», вынуть из него старый, вставить новый кабель и залить немного клея, так же не помешает приклеить кабель к плате либо корпусу. В целях дальнейшей ремонтопригодности я применяю термоклей. Как это выглядит после ремонта смотрите на фото.

Неполадки в работе кнопок и их устранение

Неправильная отработка нажатий на кнопки мыши может иметь несколько разных причин, выяснить причину можно практически «на слух и на ощупь». Самыми распространенными причинами проблем в работе кнопок являются:

Поломка колесика прокрутки

В случае с неполадками колесика прокрутки можно выделить 2 основных причины их возникновения:

• Проблемы вызванные работой валкодера. Внешне проявляются в неравномерной прокрутке которая сопровождается рывками страницы вверх вниз. Решается эта проблема аккуратным вскрытием валкодера и удалением пыли с контактов. Еще одним из вариантов является ослабление крепления корзины валкодера к его основанию. Как подтянуть крепление вы можете посмотреть в этом видео ролике
• Проблемы вызванные механическим повреждением оси колеса. Если вы переусердствовали и сломали ось не отчаивайтесь есть несколько вариантов устранения этой поломки: можно найти саморез подходящего диаметра обточить его шляпку создав подобие 6-гранника (примеряя его к валкодеру что бы не было проворотов) и разогрев на огне ввинтить его вместо недостающей части оси. Второй вариант найти ключ 6-гранник точно подходящий в отверстие валкодера отпилить его по длине оси, аккуратно высверлить отверстие в колесике скрола и вставить вашу новую ось.

Напоследок пару слов о ремонте беспроводных мышек.

Много их еще ремонтировать мне не доводилось, но пару направлений поиска поломок можно озвучить:

• Питание. Если мышь беспроводная значит у нее имеется свой автономный источник питания- батарея или резонансный индукционный источник питания (относится к беспроводным мышкам работающим только на поверхности usb-коврика идущего с ними в комплекте). В любом случае смотрим что указано на нижней наклейке мыши и сопоставляем с измеренными результатами. Обратите внимание на тот факт, что напряжение на батарее без нагрузки может быть в норме а при подключении нагрузки может просаживаться. Это может свидетельствовать о том что батарея разряжена и требуется ее замена, либо о том что устройство потребляет большой ток (короткое замыкание в схеме, либо выход из строя некоторых элементов). В случае применения солевых и некачественных элементов питания возможен вариант разгерметизации элемента питания и попадание солевого раствора на плату. В таком случае необходимо вымыть плату при помощи щётки и этилового спирта. Так же не помешает измерить потребляемый ток и сопоставить полученное значение с данными на наклейке.
• Работа излучателя. Самым наглядным является работа излучателя, но не всегда можно ее увидеть невооруженным взглядом. В случае если у вас стоит инфракрасная оптическая система увидеть ее работоспособность вы сможете при помощи цифрового фотоаппарата, вебкамеры либо камеры на телефоне.
• Наличие радиопомех. В современном офисе на каждом квадратном метре стоят wi-fi точки доступа, радио мышки, клавиатуры, беспроводные датчики разбития окон, беспроводные противопожарные датчики и даже датчики движения из магазина напротив могут создавать препятствия нормальной работе радиомышке. Если рядом с вами работают радио мышки такой же фирмы изготовителя вы можете попробовать установить ПО с сайта производителя манипулятора и принудительно заставить работать их на разных каналах (по аналогии с wi-fi точками доступа, если такая возможность будет доступна в программном обеспечении вашего манипулятора)

Сначала долго не мог догадаться. Но потом решил поменять механизмы кнопок местами. Как оказалось, просто перестала работать другая кнопка. Вся проблема была в механизме кнопки. К счастью была дома ещё одна ненужная компьютерная мышь. Из нее и взял кнопку. Впаял новую.

Все вроде стало хорошо. Но при пайке повредил дорожку подключения механизма кнопки. Пришлось начало и конец подключения соединить проводком небольшой длины. Соединил и все собрал.