Правильное охлаждение корпуса пк. Улучшаем охлаждение настольного пк

Проект "Гном" - идея создания СВО без расширительного бачка появилась из-за того, что этот элемент либо дорог в приобретении (если еще найдете в продаже), либо труден в изготовлении. Красивый расширительный бачок требует усердия, аккуратности и инструментов под рукой. Бюджетный вариант также возможен, но проигрывает по внешнему виду. К тому же расширительный бачок - это еще один дополнительный элемент СВО, который может дать протечку. Так почему же не отказаться от него совсем?

Многие энтузиасты водяного охлаждения, а также опытные пользователи, которые сами создали свои СВО, найдут больше минусов отсутствия бачка, нежели плюсов. Традиционно к плюсам его наличия относят простоту заправки системы и удаления воздушных пузырьков. Минусов же можно не заметить, так как их действительно может не быть в случае опытного пользователя. Но что сделать неискушенному человеку, перед которым встала задача создания эффективного охлаждения своего ПК? В таком случае всегда есть выбор - приобрести hi-end воздушный кулер, но их цена давно уже приблизилась к $60 и более, и не стоит сомневаться, что новые модели будут все дороже и дороже. Хотя, воздушный кулер относительно просто приобрести, это безусловное достоинство воздушного охлаждения.

Постепенно вырисовываются будущие требования к проекту "Гном" - относительно небольшой, но, безусловно, мощный СВО. Маленький и мощный - истинный герой сказочных историй:

1. Проект должен быть прост в изготовлении даже для начинающих.
2. Он не должен отнять много времени, фактически срок можно установить в 1 день на приобретение всех комплектующих и сборку.
3. Стоимость не должна быть слишком высокой. Думаем что цена hi-end кулера в $60. будет неплохим ориентиром.
4. Размер всей системы не должен чрезмерно увеличиться. Кому охота превратить свой ПК в абсолютно нетранспортабельный ящик? Хотя обращаться с системным блоком все же придется с осторожностью, как и в случае использования, например, кулера Cooler Master Hyper 6.
5. Безопасность. Всякое бывает, в случае отсутствия опыта легко упустить что-либо важное из виду. Попробуем минимизировать опасность протечки, поэтому и удалим из СВО бачок. Однако его всегда можно добавить в систему, поэтому в конце статьи будет приведен способ наиболее простого изготовления расширительного бачка. Разумеется вне проекта.

С требованиями определились, теперь давайте посмотрим, что нам понадобится:

Ватерблок - самая труднодоступная часть проекта. Стоимость серийных изделий начинается от $22. Фактически сроки проекта задаются сроками получения на руки ватерблока, в свободной продаже по всей стране можно обнаружить , но это уже чуть дороже.
Радиатор - в качестве радиатора выберем отечественную продукцию от печки салона а/м "Газель". Достаточно неплохой медный радиатор, который хорошо продувается. Один из опытов использования можно прочитать . Стоимость от $20.
Помпа - помпу мы возьмем погружную с прицелом на переделку во внешнюю. В данном случае это Heto QD-2800, обзор и процесс переделки вы также можете посмотреть у . Если вы не найдете помпы Heto, то выбирайте любую аналогичного конструктивного исполнения. Модель QD-2800 стоит $13.
Шланги - 1-1,5 м шланга с внутренним диаметром 13 мм и 1 м с внутренним диаметром 8 - 10 мм (зависит от штуцеров ватерблока). 10 - 40 рублей за метр в случае ПВХ и примерно вдвое больше за силиконовые шланги.
"Сантехника" - специальная арматура, которая позволит нам отказаться от расширительного бачка, попутно сыграв роль переходников с толстых шлангов на тонкие. Два краника "для стиральной машины" (по 100рублей), 3 - 4 штуцера нужного диаметра с необходимой резьбой (по 20рублей). Итого около $10.
Вентилятор - для высокой эффективности СВО необходим обдув радиатора. От $3 за 120 мм вентилятор.
Дистиллированная вода - от 1 л, менее $1 за литр.
Автогерметик "Казанский силикон" - $1 за маленький тюбик.

Герметик "Казанский силикон" лучшее, что попадалось в руки. Незаменим в процессе создания СВО. Как видите все элементы достаточно легко найти. Нужно зайти в аквариумный магазин, магазин автозапчастей, сантехнику и компьютерную фирму.

Сборка

В процессе сборки нет ничего сложного, главное не спешить. Все стыки обильно промазываются герметиком, излишки потом легко удаляются кусочком бумаги или если герметик застыл, то аккуратно срезаются ножом. Для начала во внешнюю.

Затем следует вместо всасывающего штуцера помпы вкрутить "краник для стиральной машины" - в магазинах он называется именно так. Вкручиваем также через герметик. Будьте осторожны в случае использовании помпы Heto QD-2800, а не ее старшего брата, так как прижимное кольцо (голубое на фото) тонкое и крышка камеры легко прокручивается. Не позвольте этому случиться, так как от этого зависит герметичность. Для старших моделей Heto это нехарактерно, так как прижимное кольцо - большего размера.

Собираем второй краник. Таким образом, он еще играет роль переходника с 13 мм шланга на 8-10 мм. Можно обойтись и без второго краника, но с ним процесс заправки по трудоемкости не сложнее чем при использовании расширительного бачка.

Почти все готово, осталось только разрезать 13 мм шланг и одеть на радиатор. На фотографии изображен новый ватерблок от ProModz, обзор которого вы сможете прочитать в ближайшее время.

Следует соединить всасывающий штуцер помпы с нижним штуцером радиатора, если радиатор останется в готовой системе "на боку". Если же радиатор будет подвешен сзади системного блока - то к любому штуцеру. В случае горизонтального расположения следует соединить всасывающий шланг со штуцером, который будет ниже другого. Это необходимо чтобы оставшийся воздух в системе был отловлен радиатором и не "гулял", нарушая тишину. Количество воздуха будет очень небольшое, но достаточное, чтобы обеспечить место для теплового расширения воды. Таким образом, радиатор в проекте будет служить нам подобием расширительного бачка, взяв у него компенсаторную функцию.

Данный материал навеян впечатлениями от работы над предыдущей статьей , героем которой был бесшумный HTPC в корпусе-радиаторе. Мне очень захотелось использовать в нем AMD A10-5800K . Удобная вещь, в которой в одном корпусе сочетаются достаточно мощный процессор и графическое ядро. Но есть одна трудность – его типичное тепловыделение составляет 100 Вт. На первый взгляд, это не так уж и много, но критическая температура ЦП равна 70 градусам. Получается интересное уравнение, в котором присутствуют невысокая температура и приличное тепловыделение. Непростая задачка.

Естественно, как каждый разумный человек, первоначально я решил пойти по пути наименьшего сопротивления – купить серийный кулер, который мог бы справиться с задачей отвода 100 Вт тепла от процессора.

Варианты кулеров

Естественно, без вентилятора, поскольку надежды на него было мало. В его технических характеристиках указано, что он в «пассиве» способен отвести 65 Вт. А я его ставлю на стоваттный процессор.

В тестировании была использована плата производства MSI FM2-A85XA-G65. При включении мониторинг в BIOS показывает 32 градуса, затем температура начинает расти примерно на 1 градус в минуту и очень скоро зашкаливает за 73 градуса. Дальше я выключил.

Как не крути, а многие пользователи задумывались об улучшении системы охлаждения своего персонального компьютера. И главным критерием, кроме снижения температуры комплектующих, естественно является снижение шума . Система водяного охлаждения самый лучший вариант позволяющий достичь эффективного охлаждения и значительно снизить уровень шума. Но есть один существенный минус, отпугивающий простого компьютерщика и не дающий достичь заветной цели – цена.
Да, цена заводских систем значительно превышает все мыслимые и немыслимые границы, но давайте подробнее рассмотрим все компоненты системы водяного охлаждения и постараемся сделать аналогичную реально работающую систему при этом потратить минимальную сумму.

СВО Zalman RESERATOR 2 цена от 340$. Удобная компактная внешняя система с такой же «эффективной» ценой.

Радиаторы от именитых фирм отличаются красотой и компактностью при этом уже оборудованы системой для установки вентиляторов на корпус. Цена от 50$.

Процессорный водоблок имеет медное основание улучшающее теплоотдачу от процессора и удобное крепление под различные сокеты.

Самый простой водоблок с таким же медным основанием. Стоимость данного изделия начинается от 25 «вечнозеленых».

Помпа – один из главных компонентов системы без которого вода никуда не потечет и охлаждаться ничего не будет. Существуют помпы двух типов погружные и внешние. Внешние - дороже, но не требуют дополнительных резервуаров. Цена от 45 долларов и до … установить границу трудновато.

Расширительный бачек – компонент, позволяющий без проблем заправлять всю систему и удалять воздух. Кроме плюсов есть один минус – дополнительный риск протечки, следовательно, выход из строя комплектующих системного блока. Цена 20$ и выше.
Подведя несложные расчеты, получим кругленькую сумму в 140 плюс 10-20 долларов на расходные материалы, итого 150-160$ за полный комплект. Сумма действительно немалая, а учитывая, что для охлаждения других элементов системного блока (видеокарты, северного и южного мостов, оперативной памяти и т.д.) потребуются дополнительные затраты, она может еще увеличится и достичь немного немало 200 долларов.
Как альтернатива водяному охлаждению, возможно применение эффективной системы воздушного или даже пассивного охлаждения. Но стоимость качественной системы воздушного охлаждения также желает лучшего при этом она, как и система пассивного охлаждения имеет практически всегда немалые размеры и вес, следовательно, нуждается в дополнительном креплении или фиксации, что само по себе не очень удобно.
Перейдем непосредственно к созданию СВО . Для начала стоит определиться с тем, что мы будем охлаждать и что мы хотим получить в итоге. Главные компоненты, выделяющие наибольше тепла в нашем случае и требующие охлаждения это само собой процессор и видеокарта (45 и 70 градусов в простое соответственно). Видеокарта оборудована пассивной системой охлаждения и хотя 70 градусов и многовато, было решено пока не устанавливать на нее водоблок, а сделать это в ближайшем будущем. (Об этом мы обязательно напишем в следующей статье).
Еще один критерий, по которому определим надобность водяного охлаждения это шум, издаваемый стандартной системой. Здесь возможно много вариантов: процессор, видеокарта, блок питания, южный мост и прочие элементы. Так как установка системы на блок питания довольно сложная задача было решено оставить новый блок питания без изменений (старый стал жертвой неудачной попытки установки этой самой системы).
Итак, определившись, что главным и первоочередным подопытным будет именно процессор Athlon 64 X2 3600+ приступим непосредственно к изготовлению системы водяного охлаждения.
Начнем с самого сложного водоблока . Главная проблема заключается в материале, из которого он будет изготовляться. Нам повезло найти медный кругляк диаметром 40 мм, и хотя данная конструкция не самая эффективная по теплоотдаче было решено сделать водоблок из того что было, а в дальнейшем поменять его на более удачный вариант.

Отдельное спасибо знакомому токарю, за проведенную работу по изготовлению этих частей, ведь обработка меди задача не из простых, а сломанный резец мы обязательно отдадим с первой пенсии)))
Штуцера были куплены в строительном магазине и, исходя из их диаметра, приобретен и ПВХ шланг.

В зборе водоблок выглядит приблизительно так. Для полной герметичности крышка была припаяна к «стакану» с помощью паяльника на 0,5 кВт, а штуцера вклеены суперклеем (циакрилан). Изначально штуцера садились на силиконовый герметик, но он не оправдал надежд и дал течь.

Нижняя часть водоблока непосредственно контактирующая с поверхностью процессора в таком состоянии явно не пригодна, поэтому ее пришлось отшлифовать и отполировать дополнительно.

Вот и все водоблок готов. Диаметр составил немного меньше 40 мм, так как процессор имеет размеры 40 х 40 мм, он не полностью его перекрывает. Но это не страшно, так как размера ядра процессора, скрывающегося под теплорассеивающей пластиной всего около 16 х 16 мм и та часть, которую водоблок не перекрывает, особой роли нам не сыграет.

Следующим этапом будет помпа . Здесь все довольно просто, идем в магазин с названием типа «Водный мир» или любое другое на Ваше усмотрение, главное чтобы в нем были в продаже фильтры для аквариумов. Выбираем фильтр по максимальной производительности и напору. Нам попался погружной экземпляр производства Atman с напором 0,85 метра и максимальной производительностью 600 л/час. Хотя конечно реально о таких параметрах и говорить не стоит, но 250-280 л/ час более чем достаточно.

Стоимость составила всего 9$. Далее нужно было переделать помпу во внешнюю и избавиться от вибрации. Снова нам потребовались 2 штуцера,

на которых немного ошлифованы грани, чтобы они вплотную входили в напорный и всасывающий патрубки.

Штуцера также как и на водоблоке вклеены циакриланом.

После нехитрых манипуляций погружная помпа превратилась во внешнюю. Остался нерешенным вопрос с вибрацией.

Снимаем резиновые присоски с днища и прикручиваем к нему пластину. Приклеиваем пластину к куску крупнопористого поролона, а его приклеиваем к нижней пластине.

Нижнюю пластину устанавливаем на присоски, которые сняли с фильтра.
Включаем помпу и слушаем – тишина и практически нет вибрации (с водой будет еще тише). Очередной вопрос решен. Идем дальше.
Радиатор – подойдет практически любой из отопительной системы автомобиля. Идеально конечно приобрести медный, но его стоимость начинается от 20$. Можно поискать б/у, но гарантии что он не потечет, никто Вам не даст. Первоначально нам попался радиатор с «печки» автомобиля ГАЗ-66, но после дня запаивания все новых и новых отверстий было решено приобрести новый.

В магазине автозапчастей был куплен радиатор системы отопления от ВАЗ 2101-07.

Правда он изготовлен из алюминиевых трубок, но стоимость в 10 долларов сыграла основную роль.

Боковые части радиатора изготовлены из пластмассы. На первый взгляд не внушает особой надежды на прочность, но ведь давление в системе практически не будет, главное, чтобы радиатор справился со своей основной задачей – охлаждением.

С установкой штуцеров проблем не возникло. Немного рассверлив отверстия, просто вкручиваем штуцера, одновременно нарезая резьбу в пластмассе.

Для дополнительной надежности штуцера посажены на герметик.

Расширительный бачек – мы решили полностью отказаться от этой части, так как радиатор будет устанавливаться в горизонтальном положении и трубка, находящаяся над верхним штуцером не будет полностью заполнена водой. Она-то и сыграет роль расширительного бачка.
Не стоит забывать и об охлаждении радиатора ведь без дополнительного воздушного потока он не сможет удержать температуру процессора в допустимых пределах. В нашем случае, немного забегая наперед, оказалось достаточно одного 120 мм кулера, работающего на заниженном питании (3В), который не создавал никакого шума в принципе.
Переходим к полной сборке системы и ее заправке. Для удобства заправки и контроля уровня воды в системе в контур был вставлен тройник с вертикальной трубкой. В дальнейшем этот тройник будет изъят, а заправка производится через верхний штуцер радиатора. Заправка системы проводилась дистиллированной водой с добавлением небольшого количества мыла, предотвращающего появление живых организмов в воде.

Полностью система в сборе выглядит приблизительно так. Заправка производится довольно просто: наливаем воду в вертикальную трубку, включаем помпу и постепенно доливаем воду до тех пор, пока полностью не выйдет воздух. Ставим метку на трубке и оставляем систему в работе на пару дней, а лучше неделю, дабы полностью удостоверится в ее герметичности и надежности.
Что же подведем итоги . Потратив немного более 25$ мы собрали СВО, которая обеспечит охлаждение процессора, при этом, практически не создавая шума и имея неплохой запас производительности. Этот запас позволит в дальнейшем установить дополнительные водоблоки на видеокарту и блок питания, а также возможно позволит немного разогнать комплектующие.
Обо всем этом, а также об установке СВО в системный блок, не выходя за его пределы, мы постараемся написать в следующих статьях.

Основные детали

Водоблок (или теплообменник)
Центробежный водяной насос (помпа) мощностью 600 литров/ч.
Радиатор охлаждения (автомобильный)
Расширительный резервуар под теплоноситель (воду)
Шланги 10-12 мм;
Вентиляторы диаметром 120мм (4 штуки)
Источник питания для вентиляторов
Расходные материалы

Водоблок

Основная задача водорблока это быстро забрать у процессора тепло и передать его теплоносителю. Для данных целей наиболее подходит медь. Возможно изготовление теплообменника и из алюминия, но его теплопроводность (230Вт/(м*К)) вдвое меньше меди (395,4 Вт/(м*К)). Также немаловажно устройство водоблока (или теплообменника). Устройство теплообменника представляет собой один или несколько непрерывных каналов, проходящих через весь внутренний объем водоблока. При этом важно максимально увеличить поверхность соприкосновения с водой и избежать застоев воды. Для увеличения поверхности обычно используют частые надрезы на стенках водоблока или устанавливают мелкие игольчатые радиаторы.

Я не пытался сделать что-то сложное, поэтому начал делать простую ёмкость для воды с двумя отверстиями для трубок. За основу был взят латунный соединитель для труб, а основанием стала медная пластина толщиной 2 миллиметра. Сверху в такую же пластину вставляются две медные трубки диаметра шланга. Всё запаивается оловянно-свинцовым припоем. Делая водоблок побольше я сначала не задумывался о его весе. В собранном виде со шлангами и водой на материнской плате будет висеть более 300 грамм, и для облегчения пришлось использовать дополнительные крепления для шлангов.

Материал: медь, латунь
Диаметр штуцеров: 10 мм
Пайка: Оловянно-свинцовый припой
Способ крепления: винтами к креплению магазинного кулера, шланги крепятся хомутами
Цена: около 100 рублей

Выпиливание и пайка

Помпа

Помпы бывают внешние или погружные. Первая лишь пропускает ее через себя, а вторая ее выталкивает, будучи в нее погружена. Здесь использована погружная, помещается в ёмкость с водой. Внешнюю найти не удалось, искал в зоомагазинах, а там только погружные аквариумные помпы. Мощность от 200 до 1400 литров в час цена от 500 до 2000 рублей. Питается от розетки, мощность от 4 до 20 ватт. На твёрдой поверхности помпа сильно шумит, а на поролоне шум незначителен. В качестве резервуара для воды использовалась банка, вмещающая в себя помпу. Для присоединения силиконовых шлангов были использованы стальные хомуты на винтах. Для лёгкого надевания и снятия шлангов можно использовать смазку без запаха.

Максимальная производительность - 650 л/ч.
Высота подъема воды – 80 см
Напряжение – 220В
Мощность – 6 Вт
Цена - 580 рублей

Радиатор

Насколько качественным будет радиатор, во многом определит эффективность всей системы водяного охлаждения. Тут использован автомобильный радиаторсистемы отопления (печка) от девятки, куплен старый на барахолке за 100 рублей. К сожалению, интервал между пластинами в нём оказался меньше миллиметра, поэтому пришлось вручную раздвигать и сжимать пластины по нескольку штук, чтобы слабые китайские вентиляторы смогли продуть его насквозь.

Материал трубок: медь
Материал ребер: алюминий
Размер: 35х20х5 см
Диаметр штуцеров: 14 мм
Цена: 100 рублей

Обдув

Обдувается радиатор двумя парами 12 см вентиляторами спереди и сзади. Запитать 4 вентилятора от системного блока во время проверки не представилось возможным, поэтому пришлось собрать простой блок питания на 12 вольт. Вентиляторы были соединены параллельно, и подключены с учётом полярности. Это важно, иначе с большой вероятностью вентилятор можно испортить. У кулера 3 провода: черный (земля), красный (+12В) и желтый (значение скорости).

Материал: китайский пластик
Диаметр: 12 см
Напряжение: 12 В
Ток: 0.15 А
Цена: 80*4 рублей

Хозяйке на заметку

Цель снижения шума я не ставил из-за стоимости вентиляторов. Так вентилятор за 100 рублей изготовлен из чёрного пластика и потребляет 150 миллиампер тока. Именно такие я использовал для обдува радиатора, дует слабо, зато дешёвый. Уже за 200-300 рублей можно найти намного более мощные и красивые модели с потреблением 300-600 миллиампер, но на максимальных оборотах они шумные. Это решается силиконовыми прокладками и антивибрационными креплениями, но для меня решающее значение играла минимальная стоимость.

Блок питания

Если готового под рукой нет, можно собрать простейший из подручных материалов и микросхемы, которая стоит меньше 100 рублей. Для 4 вентиляторов необходим ток 0,6 А и немного про запас. Микросхема даёт примерно 1 ампер при напряжении от 9 до 15 вольт в зависимости от модели. Можно использовать любую модель, выставляя 12 вольт переменным резистором.

Инструменты и паяльник
Радиодетали
Микросхема
Провода и изоляция
Цена: 100 рублей

Установка и проверка

Аппаратная часть

Процессор: Intel Core i7 960 3.2 ГГц / 4.3 ГГц
Системная плата: ASUS Rampage 3 formula
Блок питания: OCZ ZX1250W
Термопаста: АЛ-СИЛ 3

Программное обеспечение

Windows 7 x64 SP1
Prime 95
RealTemp 3.69
Cpu-z 1.58

Особо долго тестировать не пришлось, т.к. результаты не приближались даже к возможностям воздушного кулера. Радиатор СВО обдувался пока только двумя китайскими вентиляторами из 4х возможных и ещё не были раздвинуты шире пластины для лучшего продува. Так в режиме экономии энергии и нулевой загрузке температура процессора на воздухе примерно 42 градуса, а на самодельной СВО 57 градусов. Запуск теста prime95 на 4 потока (50% загрузка) прогревает до 65 градусов на воздухе и до 100 градусов за 30 секунд на СВО. При разгоне результаты ещё хуже.

Была предпринята попытка сделать новый водоблок с более тонкой (0,5 мм) медной пластиной основания и почти втрое более вместительный внутри, правда из тех же материалов (медь + латунь). В радиаторе раздвинуты пластины для лучшего продува и добавлено ещё два вентилятора, теперь их 4 штуки. В этот раз в режиме экономии энергии и нулевой загрузке температура процессора на воздухе примерно 42 градуса, а на самодельной СВО примерно 55 градусов. Запуск теста prime95 на 4 потока (50% загрузка) прогревает до 65 градусов на воздухе и до 83 градусов на СВО. Но при этом вода в контуре начинает довольно быстро нагреваться и уже через 5-7 минут температура процессора достигает 96 градусов. Это показания без разгона.

Собирать СВО было, конечно интересно, но применить её для охлаждения современного процессора не удалось. В старых компьютерах отлично справляется штатный кулер. Может быть я подобрал некачественные материалы или неправильно изготавливал водоблок, но собрать СВО менее, чем за 1000 рублей в домашних условиях мне не представляется возможным. Почитав обзоры бюджетных готовых СВО, имеющихся в магазинах я не надеялся, что моя самоделка будет лучше хорошего воздушного кулера. Для себя сделал вывод, что не стоит экономить в будущем на комплектующих для СВО. Когда решусь покупать СВО для разгона, однозначно буду собирать её сам из отдельных деталей.

Видеоролик

Введение

Случилось так, что когда подошло время очередного апгрейда, я приобрел практически все комплектующие заново. И от уже имеющегося компьютера осталось старое, доброе, немного устаревшее железо. А отдавать его за бесценок в хищные руки скупщиков... Такая мысль казалась кощунственной. И, естественно, возникло желание собрать второй компьютер. Для Интернета, фотографий, работы в Word… Да мало ли для чего он может пригодиться? Тем более, что выдающиеся скоростные результаты такому компьютеру ни к чему, а вот тихим он быть просто обязан. А железо имелось следующее:

CPU - Barton 2500+

GP - Radeon 8500

И остальное память, HDD, то се…

Так же были у меня две такие вот штуки.

Пассивный кулер на чипсет ZM-NB47J и кулер для винчестера на тепловых трубках ZM-2HC2. Приобретено это было еще прошлым летом как раз для построения подобной системы. Кулер 2HC2 по прямому назначению я никогда не собирался использовать. Он нужен был как источник тепловых трубок, возможно несколько дороговатый. Но тишина требует жертв.

На всякий случай напомню, что тепловая трубка это устройство, имеющее очень высокую теплопроводность, во много раз выше теплопроводности меди. Про тепловые трубки писалось очень много, и я думаю не нужно загромождать статью, повторно описывая устройство и принцип ее работы.

По большому счету, меня беспокоило только охлаждение процессора. На видеокарту можно было приобрести пассивное охлаждение производства того же Zalman. Охлаждение на чипсет есть. Блок питания с пассивным охлаждением у меня тоже имелся.

Этот блок я изготовил из блока EuroCase 480W. Статью об этой процедуре можно посмотреть здесь http://www.overclockers.ru/lab/15862.shtml . Этот блок питания имеет небольшой заводской перекос напряжения в сторону 5 вольт и поэтому не особенно хорош для моего нового «боевого коня». В новом, мощном компьютере цепи питания процессора кормятся от 12 вольт. И поэтому выдаваемые данным блоком немного заниженные 12 вольт плохо сказываются на разгоне, при котором напряжение проседает еще больше. А на Asus A7N8 как раз наоборот. Процессор питается от 5-ти. И такой блок питания отлично подходит.

Так вот, мне нужен был пассивный кулер на процессор. Как то на сайте одного японца с предположительным ником Нумано, я видел самодельные пассивные кулеры на тепловых трубках похожих на трубки из 2HC2. Приведу фотографии взятые с этого сайта:

Устройства на этом сайте мне очень понравились, и я решил взять эти конструкции за основу. Уж больно его трубки похожи на трубки из Залмановского ZM-2HC2. Принцип действия кулера следующий – тепло от ядра процессора, имеющего небольшую площадь, тепловые трубки передают большому радиатору, и равномерно распределяют его по всей площади радиатора. Охлаждаться радиатор будет естественной конвекцией воздуха. Просто поставить на процессор огромный радиатор крайне затруднительно, да и скорости распространения тепла даже в меди будет недостаточно. И получится, что небольшая часть радиатора рядом с процессором и сам процессор будет перегреваться, а периферийные области останутся холодными. Не хватит скорости распространения тепла. Тепловые трубки я расположу веером, и они будут равномерно отдавать тепло по всей площади радиатора.

И начал я разбирать сие чудо науки и техники. Трубки были просто вставлены в отверстия двух алюминиевых пластин и "раскернены" каким-то зубилом. Немного раскачав изделие, я стал вынимать трубку. Сначала она не поддавалась, но потом неожиданно выскочила. И я заехал локтём в стену. На стене осталась аккуратная вмятина. :) Помянув (нехорошо) маму г-на Залмана, стал вынимать следующую, но уже с осторожностью.

После разборки я стал пытаться разогнуть трубку. Это оказалось, на удивление непросто. Трубки очень жесткие. Пришлось приложить приличное усилие. Трубка с хрустом стала разгибаться, а потом неожиданно сломалась. Никакого шипения я не услышал. Создалось впечатление, что разряжения в трубке не было. Так же из трубки вылетела капля жидкости размером со спичечную головку. Жидкость ничем не пахла. Дегустировать ее я не стал. В трубке находится фитиль, изготовленный из сплетенных тонких латунных проволочек.

Теплосъемник я заказал на заводе, хотя при желании можно было изготовить и самому. Ничего сложного. Взять две медных пластины размером 50 на 50 миллиметров. И толщиной миллиметров пять. Стянуть их винтами и просверлить четыре отверстия диаметром 5 миллиметров. Большее число отверстий сверлить, на мой взгляд, бессмысленно. Величина ядра процессора невелика и от крайних трубок будет мало проку.

Для передачи тепла от тепловых трубок к радиатору я решил приспособить оставшиеся после разборки две алюминиевые пластины.

Собрав эту конструкцию с применением, для улучшения теплопередачи, термопасты КПТ-8, я стал примерять изделие в корпус.

Крепеж теплосъемника к сокету я вырезал ножницами по металлу, из куска перфорированной стали, оставшейся от корпуса блока питания. Для рассеивания тепла я применил два радиатора размером 150 на 50 на 60мм. Конечно, они маловаты для рассеивания тепла от Barton 2500+ на номинальной частоте и тем более разогнанного. Но для проверки и для работы на пониженной частоте вполне подойдут. Тем более, в случае успеха эксперимента я могу купить радиатор побольше. В одном радиомагазине я видел радиатор размером почти с боковую стенку мидитауэра, но и стоил он прилично. Покупать его для неизвестно чем закончившегося эксперимента я посчитал опрометчивым.

Прикручивал радиаторы через все ту же незаменимую КПТ-8.

Монтирую в корпус.

Подключаю монитор, клавиатуру… И твердой оверклокерской рукой включаю питание.

Операционная система загрузилась… через несколько минут компьютер завис, после чего он подал звуковой сигнал и отключился. Такой вот, не побоюсь этого слова, конфуз. Пришлось перезагрузиться и посмотреть в BIOS температуру процессора. А температура оказалась выше 80 градусов по подсокетному датчику и продолжала расти. Вот это сюрприз. Пришлось тут же выключить компьютер. Когда системный блок остыл, я еще раз включил компьютер и стал из BIOS наблюдать рост температуры процессора. За считанные минуты температура опять поднялась до 80градусов. Тепловые трубки нагрелись только на пару сантиметров около теплосъемника, а выше были абсолютно холодными. Было полное ощущение, что трубки тепло совершенно не передают! Как же так, я же их проверял. Один конец трубки опускал в стакан с горячей водой и через секунду другой конец нагревался. Сравнивал с обычной медной трубкой такого же диаметра. У той другой конец не нагревался вообще. Вода в стакане остывала быстрее. В чем же дело?

И тут сразу вспомнилось письмо, которое мне недавно написал Mortis.

Вот цитата из этого письма:

«Я пробовал изготовить конструкцию, аналогичную кулермастеровской (по-моему) - два обычных радиатора, соединенных ребрами друг к другу. Сначала такой вариант (трубки на термопасте)

Потом такой (трубки запаяны сплавом Вуда).

Результат в обоих случаях один, т.е. термоинтерфейс вроде как ни при чем. А происходит вот что: до 50 градусов греется только нижний радиатор, затем разогреваются трубки (но ничего не передают - верхний радиатор холодный) и только когда на трубках уже палец держать невозможно, начинает греться верхний. На процессоре к этому моменту уже около 90 градусов, понятное дело. Если же врубить вентиляторы, то верхний радиатор так и остается холодным.

В последних сериях этих трубок Залман вполне мог сменить жидкость, я свои больше года назад брал.

Меня могли подвести огрехи пайки или сверления.

Возможно, имеет значение на какую глубину трубки заходят в радиатор, т.е. площадь контакта. U-образные, которые у меня на МТХ"овской видеокарте стоят, работают в лучшем виде - там они насквозь через всю подошву радиатора идут. Или просто другой хладагент? »

Второй такой же случай. В чем же все-таки дело? В трубках? Или японец - лгун? Но трубки вне кулера работают. Еще раз проанализировав ситуацию, я пришел к выводу, что Mortis все-таки прав. Дело в глубине погружения трубок в теплосъемник. Но что бы глубже погрузить трубки в теплосъемник, их надо разогнуть. А как это сделать, если они такие хрупкие? Думал, гадал и в результате такого вот бюджетного решения, проявив недюжинную усидчивость и чудеса силы воли, трубки я все же разогнул. Хотя при этом сломал еще одну.

Чтобы не раздавить и не пробить трубку, я в несколько раз сложил газету и через нёе, крайне осторожно, разгибал пассатижами. Очень медленно, по немногу, по всему радиусу загиба. Теперь я получил возможность поглубже поместить трубки в медный теплосъемник.

А трубки я с двух сторон «обжал» двумя радиаторами. Как у Нумано.

Монтирую второй вариант кулера в корпус и уже не так нагло и самонадеянно, а я даже сказал бы что скромно, включаю. И сразу в BIOS.

На всякий случай, понижаю частоту работы процессора до 1100 MHz. И как зачарованный смотрю на температуру процессора. Через половину часа она остановилась на 35 градусах. И больше не увеличивалась. Пощупав трубки, я убедился, что они равномерно теплые. Заработало! Теперь можно загрузить Windows и протестировать получившийся кулер. Чтобы прогреть процессор, я по привычке включил 3DMark03. Хотя, возможно, это и не очень правильно. И прокручивал его в течении часа.

Температура процессора (по подсокетному датчику, смотрел в BIOS) поднялась до 52 градусов, при комнатной температуре 25. Многовато, но в пределах нормы. Правда, на пониженной частоте. Но радиаторы я ставил заведомо невеликие. И греются они прилично.

Что ж, пора делать выводы. Радиаторы имеют явно недостаточную площадь поверхности. Я пробовал обдувать их вентилятором – температура сразу понижалась. Экспериментом с обдувом я подтвердил гипотезу, что не хватает площади поверхности. Если бы дело было в трубках, температура бы не изменилась. Целью статьи и экспериментов являлось подтверждение возможности изготовления безвентиляторного кулера на основе тепловых трубок из ZM-2HC2 в домашних условиях. Мне кажется, что это удалось. И поэтому с обдувом получившегося кулера я не возился. Теперь можно оставить изделие «как есть» и пользоваться, как говорилось выше, компьютером для Интернет и работы в Word. А можно все-таки разориться, купить большой радиатор и пользоваться в номинальном режиме, а может и разогнать…

Александр Удалов aka Clear66
udalov777 (a) rambler.ru
01 /03.2005