Изготовление прозрачных кабин для модели самолета. Самодельный фонарь для авиамодели

Акриловые изделия

Акриловое или органическое стекло применяется в авиации уже почти сто лет. Изобретение этого материала пришлось на период между двумя мировыми войнами. Уникальные характеристики акрила стали причиной его повышенной востребованности в области боевой и гражданской авиации. Новый материал для ветрового стекла кабины пилота обладал оптической прозрачностью, безосколочностью, водостойкостью. В послевоенные годы скорости и высоты полетов неукротимо росли, отрасль развивалась бурными темпами.

Одновременно развивались технологии изготовления акрилового стекла, свойства этого материала стремились к совершенству. Повышенная востребованность оргстекла в авиации наблюдается и в наше время - акрил является единственным материалом, способным выдержать сложнейшие условия эксплуатации в воздухе. Сегодня только акриловое авиационное оргстекло используется для остекления кабин пилотов боевых и гражданских самолетов и вертолетов.

Ветровые стекла для самолетов и вертолетов: остекление боевых авиамашин

Акрил выступает мощным силовым звеном наряду с металлическими элементами конструкции корпуса. От надежности ветрового стекла самолета или вертолета зависит безопасность экипажа и успех проведения боевых операций, поэтому мы берем на себя полную ответственность за качество своей продукции.

- Высочайшая ударная прочность. Прочность определяется из расчета наиболее сложных условий эксплуатации во время боевых действий. Акриловое стекло для авиации выдерживает не только удары птиц, но и вибрационные нагрузки, связанные с экстремальным маневрированием машины. Использование акрила с пулестойкими свойствами защищает боевую машину от осколков в самые ответственные минуты боя.

Гражданская авиация: ветровые стекла для самолетов и вертолетов на заказ

Акриловое остекление - отличное решение для изготовления ветровых стекол для самолетов и вертолетов на заказ. Акрил позволяет создавать модели элит-класса, уникальные по своему конструктивному исполнению. Независимо от того, кто будет пользоваться авиамашиной - частные лица или официальные представители государств - требования к таким конструкциям очень высоки. Самолеты и вертолеты повышенного комфорта для VIP-персон должны обеспечивать абсолютную безопасность перевозки и при этом иметь высококлассный внешний вид. Акрил позволяет легко и без лишних затрат решить эти задачи.

Превосходные эстетические характеристики. Блестящее и идеально гладкое акриловое стекло обладает высокой светопропускной способностью, прозрачность материала сохраняется в любых погодных условиях на протяжении всего срока эксплуатации.

Любое конструктивное исполнение. Технологические возможности акрила позволяют создавать авиационные изделия из акрила любой конфигурации без минимального ущерба для прочности и надежности.

Самоочищаемая поверхность. Возможности акрила в вопросе обеспечения идеального состояния остекления достаточно широки. Благодаря специальному грязеотталкивающему покрытию, поверхность стекла всегда остается чистой и блестящей, а потому не требует интенсивного ухода.

Защита от шума и ультрафиолета. Специальные технологии позволяют изготавливать ветровое стекло для самолетов и вертолетов на заказ с защитой от негативного воздействия солнечного излучения и шума. Пребывание в салоне становится максимально комфортным, при этом естественная освещенность остается на максимальном уровне.

Морозо- и термоустойчивость. Акриловое остекление авиационной техники предназначено для эксплуатации в широком диапазоне температур - от палящего южного зноя до жгучих северных морозов.

Компания АкрилШик обладает мощным технологическим потенциалом, позволяющим работать со сложным авиационным остеклением в соответствии с жесткими требованиями государственных и международных стандартов.

Полировка остекления самолетов и вертолетов

Чтобы остекление авиационной машины служили долго и безотказно, необходимо периодически выполнять полировальные работы. Полировка позволяет удалить мельчайшие потертости, царапины, которые могли появиться вследствие контакта с птицами, насекомыми, загрязнениями, атмосферными осадками. На гладких полированных поверхностях не задерживаются мельчайшие частички загрязнений, влаги, наледи. Происходит эффект самоочищения поверхности. Своевременное обращение к нашим специалистам для сервисного обслуживания - это гарантия длительной эксплуатации авиационного остекления. Регулярная полировка улучшает не только эксплуатационные, но и эстетические характеристики машины. Качественно отполированное стекло предоставляет шикарный обзор, четко передает цвета и формы. Глянцевые поверхности подчеркивают презентабельный внешний вид воздушного транспортного средства и служат атрибутом высокого статуса владельца машины. Доверив полировку остекления нам, Вы сделаете выгодное вложение в долговечность и надежность воздушного транспортного средства. Полировальные работы выполняются специалистами высокого класса. Бригада мастеров может выехать на объект в любой город России и выполнить полный комплекс полировальных работ остекления самолета или вертолета под ключ.

Авиационное оргстекло

Технические характеристики авиационного оргстекла по ГОСТ 10667-90:

Авиационное оргстекло ГОСТ 10667-90. Для остекления воздушных видов транспорта разработан широкий ассортимент органических стекол. Рассмотрим один из самых популярных вариантов - авиационное оргстекло (акрил), которое производится по ГОСТ 10667-90. Толщина такого стекла варьируется в пределах 1…50 мм. Размеры листовых заготовок: 1170х1340 мм и 1500х1700 мм. Другие габариты листов заказываются на предприятиях-изготовителях по индивидуальным запросам. Марки авиационного оргстекла: СО-95А, СО-120А. Аббревиатура СО обозначает «стекло органическое», последующая цифра - температура размягчения, при которой осуществляется термическая формовка оргстекла, буква «А» указывает на то, что материал предназначен для применения в авиации, а именно - для остекления самолетов и вертолетов.

Авиационное оргстекло ГОСТ 10667-90 обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Показатели пожарной безопасности соответствуют ГОСТ12.1.044. Материал не выделяет токсичных веществ при температуре эксплуатации.

Технические характеристики авиационного оргстекла PLEXIGLAS GS:

Авиационное оргстекло PLEXIGLAS GS. Компания Evonik, с которой мы сотрудничаем много лет, также предлагает линейку органических стекол для применения в авиации. В частности, для остекления летательных аппаратов используется оргстекло марок PLEXIGLAS GS 249, PLEXIGLAS GS 245, PLEXIGLAS GS 241. Эти материалы обладают отличными оптическими свойствами, механической прочностью и устойчивостью к излому, небольшим весом и жесткостью поверхности. Дополнительные межмолекулярные связи делают оргстекло устойчивым к средам, вызывающим растрескивание.

Материал производится как в бесцветном, так и в тонированном прозрачном исполнении. Толщина - от 2 до 85 мм. Оргстекло для авиации PLEXIGLAS GS сертифицировано в соответствии со стандартами авиастроения. Основное направление применения авиационного оргстекла PLEXIGLAS GS:

• - остекление сверхлегких летательных аппаратов;
• - фонари планеров;
• - остекление вертолетов;
• - фонари самолетов;
• - остекление кабин самолетов коммерческой авиации;
• - фонари и лобовые стекла истребителей;
• - многослойные лобовые стекла авиационных машин.

Различные интернет-магазины сейчас, можно сказать, завалены всякой всячиной для технических видов хобби, и любую деталь или материал для будущей модели можно купить. Но многие из них можно купить прямо возле дома или сделать самостоятельно из подручных вещей или даже из хлама.

Начну с основного, так сказать, материала, из которого делаются многие авиамодели - это потолочная плитка, депрон (подложка под ламинат) и пеноплекс (оранжевый утеплитель). Пожалуй, кроме электроники, это единственные материалы, которые, придется специально купить в магазине (если, конечно, после ремонта они нигде не завалялись).

Потолочная плитка продается в любом магазине для ремонта. Толщина плитки - 4 мм. Стоит отметить, что потолочная плитка бывает разная как по форме, так и по плотности. Это стоит учитывать при выборе, потому что некоторые ее виды очень хорошо гнутся вдоль волокон, а некоторые настолько жесткие, что из них лучше вырезать жесткие элементы конструкции (нервюры, шпангоуты). Кроме того, бывает плитка в форме квадратов 50 на 50 см, а бывает в форме прямоугольников 20 на 100 см. Второй вариант хорошо подходит для изготовления фюзеляжей, чтобы те же боковины были цельными.

Разумеется, плитку лучше выбирать белую, без тиснений и рисунков, однотонную, чтобы ее рисунок не просвечивал сквозь скотч и краску, и гладкую, без неровностей на изнаночной стороне.

Депрон (подложка под ламинат) - продается в магазинах напольных покрытий обычно пластинами 50 на 100 см по 10 штук в упаковке. Толщина - 3 мм (но иногда встречается и тонкий, около 1,5 мм). Одной такой упаковки хватает на изготовление 4-5 моделей с размахом крыла около метра. Цвет, как и в случае с потолочной плиткой, лучше выбирать посветлей, иначе не видно отметок ручкой, и без рифления.

Пеноплекс - продается в строительных магазинах пластинами 50 на 100 см. Толщина - 25-50 мм. Различается этот материал по плотности и твердости. Некоторые виды можно сминать пальцами, некоторые - твердые как доска.

Данный материал реже используется при изготовлении моделей начального уровня, но потом без него уже сложно обойтись. Так как он хорошо обрабатывается ножом и наждачкой, из него можно вырезать практически любую форму. После обработки детали из пеноплекса, ее поверхность можно загрунтовать клеем ПВА, покрасить и покрыть лаком, после чего деталь (или вся модель) выглядит как покупная.

Фанера для моделизма нужна тонкая (2-3 мм) и легкая, что вызывает некоторые трудности с ее поиском в обычных строительных магазинах. Лучшим же источником такой фанеры являются деревянные ящики от фруктов, за что ее прозвали «апельсиновой».

В любом супермаркете в таких ящиках лежат различные заморские плоды, а сами ящики зачастую выбрасываются после реализации продукции. Можно подойти к работникам торговой точки и попросить пару ящиков. Одного ящика при разумном использовании хватит на полдесятка моделей.

Рейки небольшой длины можно получить тоже из фруктовых ящиков, но не из фанерных, а из тех, которые сколочены из тонких дощечек. Такую дощечку можно распилить на или даже обычным лобзиком на тонкие (и очень легкие!) реечки, которые всегда пригодятся для усиления конструкции самолетика.

Кроме того, рейки можно напилить и из обычных деревянных линеек , которые продаются в канцелярских магазинах. Их чаще всего используют для изготовления лонжерона крыла.

Еще в моделизме часто используется такое дерево как бамбук - в виде бамбуковых шпажек, зубочисток и палочек для суши. Тонкие бамбуковые шпажки хорошо гнутся над пламенем горелки или плиты, что позволяет делать из них каркасы различной формы. В прямом виде их удобно использовать в качестве тяг рулевых поверхностей и как подкосы для крыльев и хвостового оперения.

Палочки для суши хорошо подходят для изготовления стоек шасси или при изготовлении каркаса моторамы.

Если требуются очень длинные бамбуковые палочки, можно поискать на чердаке бамбуковый коврик или жалюзи, в которых палочки до метра длиной.
А для изготовления зальных (очень легких) моделей можно использовать тонкие бамбуковые палочки от небольшого настольного коврика.

Так же можно в некоторых случаях использовать палочки от мороженого , например в качестве синхронизатора половинок руля высоты.

Жестяные банки из-под консервов и напитков - источник легкой и тонкой жести, которая хорошо режется ножницами и паяется без особых усилий. Из нее делают, например, основания проволочного шасси.

Или используют жестяные уголки (а так же нитки с клеем) для соединения деревянных элементов каркаса.

Велосипедные спицы - очень хорошая и прочная стальная проволока. Из них можно паять стойки шасси для небольших моделей.

Для более крупных моделей лучше купить в магазинах «все для сварки» электроды или сварочную проволоку нужного диаметра.

Электроды еще можно использовать при изготовлении столика для аппаратуры радиоуправления, предварительно сбив с них весь порошок.

Кроме того, для такого столика пригодится плечевой ремешок от старой спортивной сумки.

На многих российских дачах стоят неработающие холодильники, внутри которых запросто может оказаться поднос из тонкого дюралюминия. Это идеальный материал для изготовления стойки шасси на небольшую пилотажную модель.

Впрочем, такую стойку можно выгнуть и из куска стыковочной ленты для линолеума.

Сами колеса для модели тоже можно не покупать, а сделать самостоятельно. Например, из пенорезины и пластиковых карт .

Пенорезину легко найти в упаковках от планшетов или взять часть туристического коврика. Более подробно об этом может рассказать .
Но вместо пенорезины можно использовать и пробковые коврики (существует даже пробковая подложка под ламинат), хотя это более редкий вариант.

При работе с потолочной плиткой часто нужны зажимы , чтобы зафиксировать, например, заклеенную кромку крыла. В продаже полно разнообразных зажимов, но их при создании модели требуется до десятка, что выливается в довольно внушительную сумму. На замену придут самые обыкновенные бельевые прищепки и зажимы от вешалок .

Прищепки больше подходят для склеивания деревянных частей либо каких-то внутренних деталей из потолочки, ибо на поверхности этой потолочки остаются весьма заметные следы. Зажимы от вешалок имеют не такую сильную пружину и внутри иногда обклеены мягким силиконом, в результате чего оставляют менее заметные следы. Но, при необходимости, под зажимы можно подкладывать линейки или пластиковые карты, тогда следов от них не будет оставаться совсем.

Пластиковые бутылки в моделизме - это в первую очередь фонари и капоты авиамоделей, которые делаются по так называемой «бутылочной» технологии. То есть методом термоусадки бутылки на деревянном болване. Хотя есть модели, сделанные почти целиком из бутылок.

Деревянный болван, между прочим, можно заменить болваном из пеноблока . Обрабатывается этот материал очень легко, пилить его можно обычной ножовкой по дереву, а шкурить наждачкой его даже проще, чем дерево. А результат такой же.

В некоторых случаях, в качестве капота на двигатель можно использовать колпачки от бутылок с различной бытовой химией.

Разумеется, при изготовлении капотов и фонарей нельзя обойти стороной и капроновые колготки . При отсутствии возможности сделать капот способом термоусадки бутылки, можно сделать болван из пеноплекса и сформировать капот из колготок на эпоксидном клее.

Об этом тоже есть .

Тонкий пластик , типа бутылочного, например от различных упаковок, можно использовать как имитацию стекла в кабине авиамодели или в качестве петель для рулевых поверхностей.

Вообще, петли в авиамоделизме - это такой же творческий процесс, ибо сделать их можно несколькими способами:

Из жести и проволоки

Из ниток и линеек

Из пластика и скоб от степлера

Из скотча

Вместо покупных запоров для крышек лючков можно тоже использовать самодельный, из реек, бамбучины и пружинки от шариковой ручки.

Либо использовать для фиксации крышечки магниты от бейджика.

Впрочем, об изготовлении различных замков тоже есть .

Самодельные кабанчики в рулевые поверхности можно изготовить из строительного уголка .

Он удобен в первую очередь тем, что после вклеивания кабанчик не требуется дополнительно усиливать в рулевой поверхности, - хватает его загиба с обратной стороны.

При отсутствии уголка сделать кабанчик можно из пластиковой карты или более жесткого пластика от какой-нибудь упаковки. Или из старого компакт-диска .

Но такой кабанчик нужно фиксировать дополнительным кусочком проволоки или канцелярской скрепки с обратной стороны, иначе его очень быстро выдернет.

Покупные фиксаторы тяг и колес тоже можно заменить самодельными, используя для этого обыкновенные клеммники . Во многом они даже удобней, так как для их фиксации не нужен тонкий и редкий шестигранник, достаточно простой отвертки.

Тяги рулевых поверхностей можно сделать из стальной проволоки целиком, либо из все тех же бамбуковых шпажек, к которым по концам нитками с клеем примотаны кусочки стальной проволоки.

В качестве боуденов можно использовать стержни от шариковых ручек или ватные палочки , если тяги из проволоки.

Для тяг из бамбуковых палочек боудены можно сделать из соломинок для коктейля или из палочек от воздушных шариков .

Вклеивать боудены лучше на эпоксидный клей-пятиминутку.

Теперь обратимся к такой неиссякающей (в плане запчастей для моделизма) части современного быта, как персональный компьютер , он же РС.

Старый CD-DVD-привод от компьютера - это целый клондайк для моделиста.

Во-первых, в нем есть одна или две направляющих для головки, диаметр которых 3 мм. Они идеально подходят на замену погнутого вала двигателя, например .

Во-вторых, в самой лазерной головке есть сильные неодимовые магниты , которые можно использовать в крышке лючка авиамодели для быстрого ее закрывания.

В-третьих, непосредственно сам двигатель привода можно перемотать и использовать по прямому назначению на авиамоделях с толкающим винтом. О том, как перемотать двигатель - есть , а как переделать двигатель под нужды авиамоделизма - вот (и даже есть видеоролики на Ютубе).

Кроме того, из привода пригодятся резиновые шайбы (под основание двигателя, например, чтобы гасить вибрации) и различные болтики и саморезы , которыми можно фиксировать различные элементы в моделях.

При необходимости, даже сам корпус привода можно использовать для получения тонких, но прочных металлических пластин.

Компьютерные шлейфы от теперь уже неиспользуемых флоппи-дисководов или от IDE винчестеров замечательно подходят для изготовления удлинителей сервоприводов.

Если длины шлейфа не хватает, можно использовать провода из сетевого кабеля (витая пара), там их 8 жил.

Четырехпиновые разъемы питания , точнее контакты из них, можно использовать для соединения проводов двигателя и регулятора, главное затянуть их в термоусадочные трубочки. Впрочем, сами провода тоже можно использовать для двигателя и регулятора.

Если же погнулся вал двигателя на более крупной модели, например, вал диаметром 5 мм, то в качестве замены можно использовать хвостовую часть сверла или стержень от отвертки . Но отвертку рекомендуется тщательно измерять штангенциркулем, ибо у них достаточно большая погрешность.

Покупные резинки для просейверов можно смело заменить колечками от горловин воздушных шариков , либо взять резинки для денег .

А вообще, резинки используются и для крышек лючков и даже для соединения консолей крыла в некоторых моделях.

Для разведения эпоксидного клея в небольших количествах удобно использовать крышечки от баночек детского питания. При наличии детей этих крышек скапливается достаточно много, и выкидывать их после разового использования не жалко.

Для больших объемов эпоксидки (при изготовлении капота из колготок, например) лучше использовать пластиковые стаканчики .

Чтобы закрепить внутри модели аккумулятор, регулятор и так далее, продаются специальные ремешки с липучкой. Но вместо таких липучек можно использовать ремешки для лыж (продаются в спортивных магазинах) или липучки от кабелей питания ноутбуков и другой портативной техники.

Теперь коснемся такой вещи как инструменты и прочие материалы, которые используются в моделизме.

Для начала - клеи :

1. Потолочный клей .
Продается в достаточно больших бутылках, но для удобства его лучше переливать в 20-тикубовый шприц (предварительно, для безопасности, отломав иголку). По названиям ориентировать не имеет смысла, все клеи для потолочки по большей части одинаковые.

2. Клей ПВА .
Самый лучший клей для склеивания деревянный деталей каркаса. Более жидкий вариант (или разбавленный) используется для грунтовки готовых моделей или их частей.

3. Эпоксидный клей .
Нужен как обычный эпоксидный двухкомпонентный клей - для изготовления капотов и фонарей из колготок, так и пятиминутный - для быстрого склеивания различных частей модели. Есть еще клей-минутка , но его можно использовать только вместе со штатной насадкой-смесителем, на крышечке (при размешивании спичкой) он застывает быстрее, чем его получается хорошо размешать.

4. Супер-клей .
Немного реже используется при работе с потолочкой, ибо нещадно ее растворяет, но в бальзовых моделях используется часто.

Разноцветный скотч.
Продается во многих канцелярских магазинах, но большим разнообразием цветов не блещет. Я встречал только белый, черный, красный, синий, голубой, зеленый, желтый и оранжевый. Еще бывает серый армированный (удобно для усиления передней кромки крыла) и прозрачный.

Все остальные вариации - это какие-то специальные скотчи в полосочку и так далее.

Для работы со скотчем (и с модельной пленкой тоже) понадобится специальный модельный утюжок , чтобы пришкваривать этот скотч к потолочной плитке или депрону.

Но такой утюжок стоит достаточно дорого, а потому его можно легко заменить обыкновенным утюгом, только сначала нужно хорошо потренироваться и эмпирически подобрать нужную температуру, чтобы потом не оттирать от него остатки расплавленного скотча. В дальнейшем, если хобби сильно увлечет, можно купить в супермаркете по распродаже небольшой утюг или даже разориться на модельный утюжок, но это уже личный выбор каждого.

Кроме того, для нарезания цветного скотча на узкие полоски (и даже для вырезания каких-нибудь рисунков) очень пригодится основа от самоклеющихся пленок . На нее можно наклеить скотч, а затем ножницами и резаком вырезать практически любой рисунок или нарезать скотч на тонкие полоски. Скотч от такой основы очень хорошо отклеивается и не теряет своих свойств, а полученную аппликацию можно легко перенести на модель.

Пример рисунка из черного скотча.

Если по каким-то причинам работа со скотчем невозможна, модель можно раскрасить акриловыми красками . Но тут тоже есть свои тонкости.

Во-первых, краски светлых тонов не всегда закрашивают следы от ручки на потолочке, что сказывается на внешнем виде модели.
Во-вторых, акриловые краски в баллончиках могут растворять потолочку и депрон, так как в их составе есть вещество, вступающее в реакцию с пенопластом, а потому использовать надо краску в тюбиках или банках, а наносить ее кистью или тампоном.

В-третьих, эта краска растворяется водой, а потому модель после покраски желательно покрыть лаком (лучше акриловым).
Стоит отметить, что скотч, в отличие от краски, все же существенно добавляет прочности моделям из потолочки, что актуально для начинающих пилотов и в морозы, когда потолочка становится более хрупкой.

Зато покрашенная модель выглядит аккуратней и ярче, а красивая модель, как известно, и летает красиво.

Из покупных инструментов еще может понадобиться термоклеевой пистолет . С его помощью удобно фиксировать в модели сервоприводы и прихватывать провода, чтобы они меньше мешались.

Единственное, что не стоит им склеивать, так это непосредственно саму потолочку (встречалось и такое!), потому что термоклей весьма тяжелый, да и его остатки в виде, уж простите меня, соплей, делают внешний вид модели очень некрасивым.

Кроме того, в моделизме может не раз понадобиться дремель или микродрель . В супермаркетах продаются весьма недорогие модели, которые даже работают от прикуривателя автомобиля, что позволяет использовать его даже в поле. В комплекте обычно идет большое количество всевозможных насадок для шлифовки, полировки, сверления, расширения отверстий и даже микроболгарка. Но в дешевых моделях, стоит отметить сразу, сверла никудышные, их даже об дерево согнуть можно. Но все остальное весьма неплохого качества.

Некоторые моделисты делают подобие дремеля из обычного авиамодельного двигателя, но вопрос поиска насадок остается открытым, а потому толку от такого дремеля немного.

Конечно, кроме всего, что я перечислил выше, существует еще десятка два инструментов, которые нужны моделистам всех уровней (паяльник, отвертки, шуруповерт, пассатижи, тиски и так далее), но все их перечислять я не вижу смысла, ибо они более очевидны.

На этом хотелось бы данную статью закончить, а для небольшого расслабления предлагаю посмотреть небольшое видео полетов двухметровой модели из депрона и скотча. Да-да, даже такого размера модель можно изготовить из таких простых материалов.

Довольно часто моделисты сталкиваются с очень неприятным моментом. Необходимо изготовить новое остекление кабины (фонарь).

Так как имеющийся в наборе либо потерялся, либо сломался или треснул, либо имеет не правильную форму или плохого качества. Изготовление фонаря , да и вообще прозрачных элементов модели, довольно ответственный момент. Так как прозрачные детали нельзя шпаклевать или наращивать при не точном изготовлении. Деталь должна быть сделана сразу и максимально точно. Существует несколько способов изготовления фонарей. Я хочу остановиться на классическом, не раз проверенном временем. Вытягивание остекление кабины из оргстекла с использование пуансона и матрицы. Сначала делаем матрицу, точно по контуру кабины. Можно сделать небольшой запас 0,1-0,2мм для последующей подгонки, зачистки и полировки. Для этого я использую куски гетинакса, стеклотекстолита или что-то подобное.

После, из пород дерева, типа бука, чтобы не было волокон и было довольно твердым, делаем пуансон. Причем, все размеры пуансона необходимо уменьшить на толщину остекление кабины . А вот по высоте лучше немного увеличить, чтобы нижняя кромка фонаря была над плоскостью матрицы, при вставленном в нее пуансоне. Так же на пуансоне лучше отметить, например карандашом, нижнюю кромку фонаря плюс небольшой запас для отреза.

Для крупных масштабов может подойти оргстекло толщиной 1мм, а вот для таких как 1:72, нужно искать намного тоньше или уменьшать толщину самому.

Кстати, толщина — одна из причин почему некоторые фирмы, особенно при производстве моделей по технологии ЛНД, для изготовления остекление кабины используют пленки. Сейчас из огромного количества упаковок можно подобрать заготовку необходимой толщины. Лично мне, по ряду причин, эти пленки не нравятся, и я для изготовления фонарей использую оргстекло. Но вернемся к нашему процессу изготовления. Для уменьшения толщины я стачиваю одну из сторон заготовки, до необходимой толщины, на куске наждачной бумаги. Обычно новое оргстекло с обеих сторон защищено пленкой. Поэтому с одной стороны удаляем ее, а вторую пока не не трогаем, чтобы в процессе шлифовки не поцарапать.

После получения необходимой толщины 0,5-0,6 мм удаляем пленку. При необходимости, если фонарь хотите сделать открытым, его можно сделать и тоньше. Сторона на которой была пленка будет внутренней, так как она гладкая и без царапин. Теперь около источника тепла, там где мы будем нагревать заготовку, для удобства работы, можно сделать что-то наподобие вот такого стапеля.

Затем переходим к самому процессу вытягивания остекления кабины . Для этого заготовку из оргстекла, держа пинцетом или чем-то подобным, необходимо нагреть до состояния пока она не начнет легко гнуться под своим весом. Нагревать лучше над электроплиткой или над газовой плитой так, чтобы оргстекло не попадало в пламя, а нагревалась над ним. После разогрева нужно очень быстро положить заготовку шлифованной стороной на матрицу и с гладкой стороны надавить пуансоном.

С первого раза у Вас может и не получится. Поэтому, еще один плюс оргстекла, его можно опять нагреть и оно примет первоначальную форму. Затем можно повторить попытку. Конечно это можно делать не до бесконечности. После получения желаемого результата держим пуансон несколько секунд до полного остывания оргстекла. Затем вынимаем заготовку из матрицы и аккуратно начинаем вырезать фонарь.

Если Вы предварительно разметили пуансон, то по линям разметки, пилкой, например из лезвия или специальной, вырезаем нужную деталь.

После подгоняем фонарь по месту. Так как внешняя сторона после шлифовки не обрабатывалась сейчас можно немного подогнать фонарь по форме. Если необходимо, придать остроту граням, потому что в процессе вытяжки острые грани заваливаются. Затем фонарь зачищаем водостойкой наждачной бумагой разной зернистости. После его полируем пастой ГОИ. Сразу скажу, что данный процесс не простой, но после тренировки можно получить детали отличного качества.

В этой статье показан процесс изготовления остекление кабины из оргстекладля самолета ЛаГГ-3 производства фирмы Roden в масштабе 1:72. Вот такой, в конечном итоге, получился фонарь. И так он выглядит на модели.

1 ноября 2019 г. Очередной 17-й виртуальный конкурс стендовых моделей DiSHow-2019 стартовал.

Предварительный график конкурсных и внеконкурсных публикаций:
понедельник - внеконкурсные работы;
вторник-пятница - конкурсные работы;
суббота-воскресенье - свободные дни.

В зависимости от количества заявленных на конкурс работ график может меняться. Большая просьба авторам внимательно следить за публикацией своих работ и проверять номинацию опубликованных работ. При возникновении вопросов немедленно обращайтесь в администрацию.

Всем удачи!

Два простых способа изготовления переплётов на фонарях авиамоделей.

Сергей Машнов aka Sam Blake

просмотр фото в отдельном окне
просмотр фото в режиме "lightbox"

Одним из видов работ при сборке авиамоделей является изготовление остекления на фонаре кабины.

Есть несколько технологических приёмов для этого.С двумя из них, на мой взгляд, самых простых, хотелось бы вас познакомить.Для этого в первом случае будем делать маски на остекленни простой формы, во втором- на криволинейных поверхностях.

Для первого (1) нам понадобится малярный, автомобильный или лучше всего специальный модельный скотч и очень острый нож.Для второго (2)-клей БФ-2.Желательно брать его в аптеках и самое главное-чтобы он был на этиловом спирте.Желательно проверить его перед применением на ненужном прозрачном литнике.Сейчас китайцы за ночь могут подделать даже мавзолей на Красной площади, не то что рецептуру клея.
Клей сам по себе довольно текучий,но я развожу его ещё больше спиртом для лучшего растекания.Однако в этом случае приходится переворачивать фонарь, чтобы клей равномерно растекался по поверхности,не скапливаясь внизу.

1.Отрезаем скотч и наклеиваем его на остекление по возможности таким образом, чтобы его ровные края совпадали с переплётом фонаря.Желательно избегать также наложения ещё одного слоя скотча. Зубочисткой проводим линии вдоль переплёта, добиваясь максимального прилегания скотча.Затем карандашом проводим линии по кромкам переплёта для того, чтобы было лучше видно где прорезать маски.
2.Тонкой палочкой (я использую для этого куски жёсткой проволоки или кусок спицы от зонта) равномерно наносим на всю поверхность остекления клей.Процедуру повторяем часа через два, нанося второй слой клея.
Для окончательной сушки требуется не менее трёх часов

1-2.Острым ножом аккуратно проводим по нанесённым линиям, стараясь не зацепить укрытые участки.

1-2.Удаляем отрезанные полоски скотча и клея, обнажая те места, которые должны быть закрашены.

Технология изготовления авиамоделей из различных материалов и инструкции по их обработке.

Всем хороши сборные модели самолетов, вот только пока еще далеко не всегда они доступны по цене. Кому-то это обстоятельство может показаться досадным, но это только на первый взгляд. Достаточно интересную и оригинальную настольную модель самолета можно сделать даже из бумаги, а уж если взяться за древесину или пластмассу, то можно научиться делать модели не хуже «фирменных», ведь от них никто и не требует, чтобы они летали.

Подобный подход значительно облегчает дело для тех, кто решил посвятить свой досуг конструированию и изготовлению настольных моделей-копий. Главное — добиться того, чтобы модель внешне выглядела достоверно, а уж из чего она сделана внутри, значения не имеет. Поэтому в работе над настольным «авиасалоном» найдут свое применение самые разные материалы: картон и бумага, древесина, фанера и отходы полистирола, различные полистироловые упаковки из-под пищевых продуктов.

Для начала попробуйте изготовить стендовую модель прославленного советского пикирующего бомбардировщика Пе-2 периода Великой Отечественной войны в масштабе 1:72. На рисунке 6 приведены его основные проекции, шаблоны изготовления корпуса и крыла, а на рисунке 7 показана технология изготовления. Для того чтобы сделать модель, лучше всего использовать древесину мягких пород: осину, липу, тополь или мелкослойную ель.

Фюзеляж — из цельного деревянного бруска, но если вы захотите изготовить его пустотелым, то заготовку сделайте из двух брусков, которые проклеиваются плотной бумагой (рис. 7, а). Это нужно для того, чтобы готовый фюзеляж можно было разъединить и выдолбить изнутри.

Работу начните с перенесения проекций фюзеляжа модели на кальку. Затем эту кальку наклейте на заготовку и обработайте по контуру. Точно так же на заготовку перенесите и вид сверху (рис. 7, б). При окончательной обработке правильность сечений фюзеляжа А—А, Б — Б, В — В (см. рис. 6) проконтролируйте шаблонами (рис. 7, в).

Крыло — из цельной доски. Если доски подходящих размеров нет, то склейте между собой несколько брусков. Полученную заготовку обрабатывайте так же, как фюзеляж. При профилировании крыла воспользуйтесь шаблонами сечений Г — Г и Д — Д. Для придания крыльям поперечного V стык центроплана и консолей распилите, а затем склейте под необходимым углом. Подобным же образом изготовьте гондолы двигателей и оперение. Фонарь кабины летчиков также можно сделать из древесины. В этом случае все остекленные поверхности покрасьте черной краской.

Более подробно разберем изготовление прозрачного фонаря из оргстекла. Он прозрачен и почти не меняет цвета под воздействием солнечных лучей. При повышении температуры оргстекло становится пластичным, что позволяет вытягивать из него детали различной формы. Наиболее благоприятная температура для обработки 110—135°С. При более высокой температуре на поверхности оргстекла проявляются пузыри, что приводит к браку в работе.

Способ вытяжки (рис. 7, г) состоит в том, что разогретое оргстекло протягивают в деревянной пресс-форме, состоящей из болванки-пуансона 1 и проходного окна-матрицы 2. Пуансон вырезают из заготовки твердой древесины (бука) по чертежу. Затем его промазывают казеиновым клеем, сушат и тщательно зачищают мелкой шлифовальной шкуркой, так, чтобы древесина не обнажилась. Казеиновый, клей можно заменить эпоксидной смолой или эмалитом, но в этом случае клей оставляют только в микротрещинах, а сам пуансон целиком зачищают до блеска.

Матрицу 2 выпиливают из 3...4 миллиметровой фанеры так, чтобы отверстие было на 1,5 мм больше размеров пуансона. Края матрицы должны быть тщательно закруглены и обработаны шлифовальной шкуркой. Снизу к матрице прибивают деревянные бруски 3.

Оргстекло толщиной 1 мм по размеру должно быть примерно в 3 раза больше отверстия в матрице. Его нагрев производят над закрытым огнем (электроплиткой) до размягчения. Затем заготовку кладут на матрицу и быстрым непрерывным движением проталкивают пуансон в отверстие матрицы. Усилие снимают после того, как оргстекло остыло. Готовый фонарь снимают и обрезают излишки материалов. Для того чтобы на фонаре не образовались складки, необходимо сделать прижимную матрицу 5 и во время вытяжки прижимать ею заготовку к основной матрице. Иногда на готовом фонаре остаются отпечатки неровностей пуансона или структуры древесины. Эти неровности обрабатывают мелкой шлифовальной шкуркой, а затем полируют.

Особое внимание при сборке модели надо уделить симметричности деталей и их правильному ориентированию. После того как модель собрана, нужно тщательно зашпатлевать все щели между деталями. Лучше воспользоваться эпоксидной шпатлевкой, нитрошпатлевкой

АШ —22 или АШ —30 или масляной шпатлевкой ПФ002. Но можно приготовить шпатлевку и самому. Для этого кусковой отмученый мел надо протереть на сетке и развести на эмалите до получения нужной густоты. Для более мягкой шпатлевки можно добавить некоторое количество нитрокраски. Перед покраской всю модель покрывают слоем грунта, затем еще раз шпатлюют и тщательно обрабатывают шлифовальной шкуркой.

Практически так же делается эта модель и из полистирола. Нужные детали, скажем крыло, можно выпилить из листового полистирола толщиной 2...3 мм, а потом «довести» его надфилями и шлифовальной шкуркой. Фюзеляж — склеить из пакета полистироловых пластин. Для облицовки поверхности модели очень хорошо использовать тонкий листовой полистирол от пищевых упаковок или глянцевую мелованную бумагу. Отделка полистиролом позволяет показать на поверхности модели мельчайшие детали, в том числе даже заклепки. Они отлично «прочеканиваются» (накалываются притуплённой иглой) на заготовках изнутри. Можно имитировать стыки и швы обшивки, наклеивать на нее лючки, заправочные горловины, делать жалюзи и решетки радиаторов, переплеты пилотских фонарей. Малая толщина полистирола дает возможность эффективно применять его для оперения бомб и ракет.

Раскрой листов обшивки можно производить непосредственно на готовом изделии, особенно если подготовить резаки для полистирола, показанные на рисунке 8. Самым большим из них (а) очень удобно с помощью металлической линейки прочерчивать на поверхности полистирола прямые линии, по которым он легко ломается на части.

Таких резаков, сделанных из обломков ножовочного полотна по металлу, целесообразно сделать несколько штук (б, в, г) для каждого вида работ отдельно. Например, для изготовления тонкой, неглубокой «расшивки» резак нужно заточить под углом 30°, а для более глубокой и широкой — под углом 55° и 80°. Особое внимание следует обратить на точный перенос карандашом линий раскроя, которые имеются на чертеже. Круглые элементы «расшивки» (например, лючки) легко сделать с помощью заточенных по краям трубочек различного диаметра. При легком нажатии трубочки на полистироле остается слабая отметка, для получения необходимой глубины нужно повернуть трубочку на 2—3 оборота.

После того как вся прорезка будет выполнена, поверхность модели обрабатывают мелкозернистой шлифовальной шкуркой, отдельные дефекты заделывают с помощью шпатлевки. Выполнив все эти работы, можно приступать к окраске модели, еще раз внимательно ознакомившись с нашими рекомендациями по выполнению этой ответственной операции.

Одна-две модели, изготовленные по данной технологии (чертежи для этой работы регулярно помещают такие журналы, как «Крылья Родины», «Моделист-конструктор» и «Юный техник» вместе с приложением),— и вы станете заправским моделистом-копиистом, а ваш «авиасалон на столе» начнет довольно быстро пополняться новыми моделями самолетов, выбранными исключительно по вашему желанию.
При этом обращение к различного рода справочникам, энциклопедиям и специальным журналам сделает вас настоящим специалистом в области авиации.

И несколько слов об организации своего труда. На наш взгляд, рационально, например, делать одновременно несколько однотипных заготовок, когда именно на эту операцию, что называется, «набита рука», налажен и изготовлен соответствующий инструмент. Таким образом очень удобно вытачивать колеса, делать лопасти воздушных винтов и штамповать кабины. Если моделей несколько, то и красить их удобнее: упрощается работа, сокращаются сроки окончательной отделки, экономится краска.