Модернизация старых пк. Как же приблизиться к идеалу

Как вы считаете, что больше всего интересует наших читателей? Думаете, что разгон процессоров, новые видеокарты или системы охлаждения? Я тоже так полагал, но сейчас вижу, что в корне ошибался. Модернизация системных блоков с вертикальным расположением блока питания – вот, что находится на пике интереса! Вместо того чтобы поиграть, посмотреть телевизор или просто отдохнуть, народ откладывает все дела и садится за написание статей.

Началось всё с замечательной статьи "О модернизации компьютеров с вертикальным блоком питания ". По сути, это руководство по апгрейду, многие положения которого справедливы для любых компьютеров. Затем было опубликовано несколько статей, которые были посвящены именно модернизации "вертикалок", переносу блока питания. В принципе, способов не так уж много, все они достаточно очевидны. После публикации нескольких работ, я решил, что вопрос достаточно освещён и новые статьи на эту тему не нужны. Всем, кто присылал подобные статьи, я отвечал отказом, однако работы продолжали приходить. Под таким напором устоять невозможно и я решил пойти на компромисс – опубликовать некоторые присланные работы, но не растягивать публикацию на неделю, а объединить все в одной статье. Если кого-то этот вопрос не интересует, то он пропустит её, а для остальных есть возможность сравнить несколько способов модернизации.

Модернизация корпуса

Я часто посещаю этот сайт и читаю его материалы. Идея написания этой статьи родилась после прочтения следующих произведений:

Корпус без блока питания: реально?

Вы наверняка видели корпуса с вертикальным и горизонтальным расположением блока питания. А видели ли вы корпуса вообще без блока питания? ;)

Нет, это не башня, из которой просто взяли и выкрутили блок питания. Это нормальный, рабочий компьютер.

Итак, подопытный:

• Intel Pentium III 700Mhz
• Motherboard Asus P3B-F (slot 1), переходник на socket 370 MSI
• ATI Radeon 9000 64Mb
• Creative Live! 1024 player
• 392Mb ОЗУ
• Fujitsu 13Gb HDD

После покупки новенького компьютера на базе Athlon 2500+ мне стало жалко старичка P-III. Я сменил видеокарту Asus v3800pro 32Mb на радеон. Узким местом системы оказался проц. Без серьезных материальных затрат (покупка нового камня и матери под него) было решено выйти из положения оверклокингом. Простите за избитое клише, но, что называется дешево и сердито. Благо мать без проблем позволяла менять тактовую частоту CPU Bus и напряжение на камне с шагом в 0,05 вольт. Третий "пень" без проблем стартовал на 868 МГц со стандартным напряжением в 1,65 вольт. Однако при попытке поднять CPU Bus frequency загрузка WinXp оказалась невозможной. Увеличив напряжение до 1,7 вольта, мне удалось добиться относительно стабильной работы. Но здесь передо мной встала новая проблема – повышенное тепловыделение...

Вертикальное расположение блока питания и недетские размеры видеокарты делали свое темное дело: процессор оказался замкнутым в небольшом плохо "проветриваемом" пространстве, и после длительной работы грелся (~60 o), начинал зависать и "выкидывать" из приложений.

Появилась некоторая надежда после того, как я прочитал статьи на www.сайт про смену расположения блока питания, однако она рассеялась после детальной рекогносцировки сложившейся у меня ситуации.

Корпус оказался настолько "уникальным", что изменить что-либо оказалось практически невозможным. Тогда я решил поступить радикально – вынести блок питания за пределы башни!

На место, где находится вентилятор у блока питания, я вставил дополнительный вентилятор на выдув, плотно прикрепив его отрезками проволочки к отверстиям, в которые раньше прикручивался сам блок питания:

Образовавшееся над вентилятором отверстие (раньше туда подходил провод питания), я закрыл кусочком картона понтового черного цвета, вырезав его по форме дырки и приклеив изнутри полосками скотча. Пучок проводов я пустил в углу этого же пространства, оставив в черном картоне специальный вырез. Сами же провода я собрал с помощью той же самой проволочки, прикрутив их к тем же самым отверстиям из-под винтов от блока питания. Дополнительные вентиляторы на передней стенке приветствуются:

Отсутствие в корпусе блока питания позволило радикально улучшить циркуляцию воздуха внутри. Рабочая температура камня (под нагрузкой) снизилась до ~40 o С.

Итак, подведем итоги: Теперь мы имеем стабильную работу на частоте 933 МГц при незначительном нагреве. В 3DMark 2001 эта машина получает 4115 попугаев! По-моему, достойный результат! На ней без проблем можно играть в такие современные игры, как Max Payne2, UT2003, NFS Underground, что я с удовольствием и делаю =)

Как все это выглядит в сборе:

На мой взгляд, вполне удачное решение, способное значительно улучшить воздухообмен при полном отсутствии материальных затрат – проволочка и картон не в счет, а прямые руки – бесценны .

Из минусов – лишь эстетические впечатления: блок питания снаружи. С другой стороны, ведь его тоже можно как-то облагородить (раскрасить, подсветить и т.п.)...

В общем, судить вам!

В верхней панели корпуса проделываем 2 отверстия максимально возможного сечения. Края отгибаем, чтобы не повредить провода от БП. (фото 2).

Форма и размеры малого кожуха (у меня 186х176х95мм), изгиб, крепление и необходимое заужение стоек каркаса (для более простой замены БП) видны на фото 3 и 4.

После того, как БП закрыт кожухом, стык верхней панели с кожухом заливается белым резиновым герметиком. Им же замазаны щели в кожухе. Результат - не на что смотреть (фото 5)

Фото сделаны камерой-мечтой оверклокера - Gsmart Mini3.

Хорошее и тихое охлаждение для плохих корпусов

Часть 1

Эта часть посвящена теме охлаждения небольших корпусов сомнительного происхождения. В этих корпусах главной ошибкой конструкторов стало вертикальное размещение блоков питания, которые перекрывают доступ свежего воздуха к самой горячей точке ПК – процессору.

Более трёх лет назад, когда у меня появился первый компьютер celeron 633, я не задумывался ни об уровне шума, ни об охлаждении. Но после сделанного апгрейда я понял, что не всё так хорошо. Конфигурация у меня такая:

• AMD Athlon XP 2500+ (166x11)@3200+(200x11)
• Cooler TITAN CU5TB
• Motherboard MSI K7N2 Delta ILSR
• 2x256mb pc2700@3200 Kingston
• GeForce FX 5600 ultra
• SB Live 5.1
• TV Tuner Pinnacle PCTV (тоже греется)

Всё это прилично грелось, а процессор под нагрузкой, закрытый 350W CodeGen блоком питания, разогревался до 74 градусов при температуре внутри корпуса 50 градусов. На новый корпус денег уже не осталось и пришлось что-то придумывать. Для начала я купил простенький корпусной кулер WINNER 80мм (2$) с подшипниками скольжения и CoolerMaster Saf – b83 80мм (6$) с подшипниками качения. Так как штатное место для корпусного вентилятора на лицевой панели корпуса закрыто глухой стенкой, WINNER я приклеил на блок питания рядом с корзиной для CD-ROM. Клеить можно на любой клей, я использовал момент "жидкие гвозди". Поставил я его на выдув. А CoolerMaster гнал воздух на горячую видеокарту.

После их установки температура упала до 65 градусов. Пришлось высверливать отверстия для кулеров, дрелью получилось не очень красиво, но для тех, у кого корпус стоит под столом это не проблема. Я сверлил сверлами с диаметром 10мм и высверлил 24 отверстия, общего сечения оказалось достаточно для хорошей циркуляции воздуха.

Так как температура упала незначительно, надо было придумывать что-то новое. Нужно было гнать воздух прямо на процессор. Осмотрев все места, откуда это можно было делать, я принял решение поставить вентилятор на верхнюю стенку. Скопив нужную сумму, я пошёл в магазин и приобрёл CoolerMaster Daf-b82 (7.5$), он отличается от первого только наличием термодиода и двух подшипников качения.

Этот вентилятор плавно увеличивает свои обороты при повышении температуры: при температуре от 0 градусов до 23 он медленно увеличивает свою скорость от 500 до 1000 оборотов в минуту, а потом от 23 до 50 градусов до 2500 оборотов в минуту. В общем отличный тихий кулер.

Я отдавал предпочтение фирме CoolerMaster только потому, что в комплекте к ним поставлялся переходник с четырёхконтактного коннектора на трёхконтактный, это было мне необходимо, так как на моей матери не было только два разъема для кулеров, один занят процессорным титаном, а другой вентилем на чипсете. На чипсет я поставил радиатор Zalman.

С верхней крышкой я поступил более деликатно, я просверлил 56 отверстий диаметром 5мм.

Термодиод я установил между рёбер радиатора ближе к основанию. После тестирования я получил приятно удивляющие результаты: температура простоя снизилась до 53 градусов, а после получасового BurnK7 температура поднялась до 59 градусов и не больше. При отключении вентилятора, обдувающего видеокарту, температура при максимальной нагрузке поднималась до 63 градусов.

Вывод таков, братьям по корпусу я могу сказать: "Если у вас мощный компьютер и проблемы с охлаждением, вы просто обязаны поставить кулер на верхней крышке над процессорным вентилятором. А если у вас ещё и мощная видеокарта, то вам лучше поставить дополнительный кулер для её обдува и второй кулер на выдув горячего воздуха".

Часть 2

С охлаждением вроде разобрались, теперь нужно утихомирить этого зверя с шестью вентиляторами внутри. Так как корпусные кулеры работают достаточно тихо, основным источником шума остался процессорный. Можно, конечно, поставить на радиатор от него 80 или более большой кулер на процессор, но тут остро встаёт проблема плохого корпуса и катастрофической нехватки свободного места для установки переходника с 60мм на 80 или более. Но сделать его тише все-таки можно. Так как температура процессора достаточно снижена, можно понизить обороты вентилятора. Сделать это можно двумя способами, можно просто впаять в цепь, идущую к кулеру, сопротивление, но этот вариант не даёт возможности изменять обороты во время работы ПК. Можно подключить специальное устройство для плавного изменения оборотов при помощи переменного сопротивления, это устройство производства фирм Titan или Evercool стоит в магазинах около 120 рублей, но можно сделать его самому при помощи паяльника, небольшого количества проводов, и дополнительных деталей по схеме.

Вам понадобится:

1. Конденсатор 50 – 150 МкФ 12В (С1)
2. Транзистор КТ815 или КТ814 (ВТ1)
3. Переменный резистор 22 – 35 кОм (R3)
4. Два резистора 1 кОм (R2, R1)
5. Простой спичечный коробок или другая коробочка для самой схемы

При использовании транзистора КТ815 нужно менять полярность всей схемы (там, где плюс, будет минус).

Стоимость комплектующих этого изделия приблизительно 10 - 20 рублей. Перед установкой непосредственно в корпус ПК проверьте работоспособность схемы на 12В аккумуляторе или другом источнике питания. Если у вас нечем испытать ваш регулятор, не ставьте его сразу на процессорный кулер, испытайте его на корпусном. Регулятор можно вынести в 5.25 или 3.5 дюймовый отсек на лицевой панели или как я на заднюю панель.

Плюсы второго изделия сразу видны, вы можете снизить обороты до желаемого уровня, когда вы, например, слушаете музыку или сидите в Интернете, и компьютер практически не будет слышно. А когда вы будете работать в ресурсоемких приложениях, вы можете поднять обороты вентилятор до нужного уровня. Подобных различных схем в Интернете очень много на тот случай, если вам захочется можно сделать усовершенствованную модель.

Так же если у вас на северном мосте чипсета есть вентилятор, его можно спокойно заменить либо на специальный радиатор фирмы Zalman (5$), либо на радиатор от процессора Pentium 1(2$) и приклеить его на теплопроводящий клей (0,5$).

Вывод всей статьи такой: мощный и тихий компьютер возможен даже в плохом китайском корпусе!

Много уже было статей на эту тему. Буду краток. Способ, который использую я, намного быстрее и проще всех предыдущих.

Заключается он в следующем:

1. Снимаем блок питания
2. Снимаем с него защитный кожух (крышку:)
3. Ставим на место блок питания

Вся процедура занимает действительно пару минут, не требует что-то изменять в корпусе или перемещать блок питания в другое место. Внешне корпус остается в первозданном виде. Насколько снизится температура, это уж зависит от того, какой у вас процессор и кулер. В моем случае, на рабочем комп-е, athlon 1333 & Volkano 6+, температура снизилась примерно на 10-15 градусов, и появилась возможность заменить вентилятор от "вулкана" на 80мм корпусной ~2000 оборотов, есче и гораздо тише стало:).

К сожалению, нет до сих пор фотоаппарата, но думаю, что и на рисунке все вполне понятно нарисовано.

Это далеко не все статьи о переделке, которые мне прислали, но, знаете, мне кажется, что уже достаточно.

Ждём Ваших комментариев в специально созданной .

Корпус в хорошем состоянии попал ко мне в руки практически случайно. Когда привезли стало ясно, сгорела системная плата. Он показался мне интересным для опыта по минимальной переделке типового корпусаMiditower ATX InWin S551-T. Задача усилить охлаждение элементов в типовом корпусе при минимальной его переделке. На его примере можно выполнять подобную переделку других корпусов.

Корпус Miditower ATX InWin S551-T с блоком питания мощностью 350 Вт отличается от InWin S551 450Вт только отсутствием отверстия для подачи воздуха к процессору в левой крышке корпуса. Его габаритные размеры(высота х глубина х ширина) равна 430х480х210 мм. Для вентиляции корпуса работают два вытяжных вентилятора: первый диаметром 80 мм на блоке питания (DS1208BC U=12v , I=0,2A , Ni=38 дб, W= 1,26 м 3 /мин) , который кроме вентиляции корпуса обеспечивает и охлаждение БП мощностью 350 Вт и дополнительный вытяжной вентилятор на корпусе диаметром 90 мм (DF1209BB-3 U=12v? I=0,25A , Ni=38 дб, W =1,64 м 3 /мин) который обеспечивает удаление горячего воздуха от процессора. Как дополнительная опция, корпус имеет на передней панели 2 USB порта и разъемы для микрофона и наушника.

Рисунок 1.

Корпус Miditower ATX InWin S551-T 350Вт.

Данный корпус не страдает избыточным количеством отверстий для вентиляторов или забора воздуха. Да это наших целей и лучше. Потому что наша цель организовать воздушные потоки в корпусе ПК в соответствии с нашей задачей.

Вентиляция корпуса обеспечивается указанными выше вентиляторами с суммарной производительностью 2,8 м 3 /мин. Хотя реальный расход через воздухозаборник на передней панели под темной облицовкой снижается до 0,1 - 0,2 м 3 /мин.

Модернизация корпуса InWin S551-T

Наша задача:
- при минимальной доработке, получить из имеющегося InWin S551-T - малошумный корпус с эффективной системой вентиляции для ПК с суммарным тепловыделением в корпусе ПК 310 Вт при суммарном тепловыделении более 400 Вт

Концепция доработки:
- Неразумно блок питания ПК охлаждать горячим воздухом забираемым из его корпуса. Поскольку в пиках тепловыделения в корпусе имеют место пики потребления мощности и соответственно тепловыделения в БП. В таких условиях, ни к чему хорошему это решение не приведет. Тем более что спам БП, имеет достаточно большое сопротивление воздушному потоку, что, в соответствии с расходными характеристиками вентилятора, снижает реальную эффективность вентилятора БП. Практически все конструкции, где вентилятор БП является основным элементом системы вентиляции, показали свою неэффективность даже на процессорах с тепловыделением 50-65 Вт.
Для решения этой проблемы применяем доработанный БП, который охлаждает только себя.
- Для эффективного охлаждения узлов ПК и эффективного вентилирования корпуса, организуем проход воздуха по всему корпусу из зоны в районе основания корпуса и вывод его через верхнюю крышку. По всему пути, проходное сечение должно превышать проходное сечение вентилятора. Обеспечить это позволяют достаточные размеры корпуса.
- Для дополнительного охлаждения жесткого диска и кулера процессора организуем подачу дополнительного воздуха через штатные отверстия предусмотренные производителем.
- В связи с увеличивающимся объемом прокачиваемого через корпус воздуха применяем специальные фильтры для очистки воздуха от пыли.

Рассчитаем необходимые расходы воздуха для охлаждения

Оценим необходимую производительность системы вентиляции доработанного корпуса в соответствии со статьей "Охлаждение, вентиляция с точки зрения физики" .

Для этого используем формулу:

L = W/0,0032 (ρ пр *c *(t ух – t пр)) м 3 /час

Рассчитаем необходимый расход воздуха для корпуса ПК и БП, и сведем результаты в таблицу 1.

Таблица 1.

Расчет выполнен для двух значений нагрева воздуха для каждого охлаждаемого узла. Это позволит, при необходимости, по двум точкам построить расходную характеристику, чтобы оценить требуемый расход для промежуточных значений.

В соответствии с результатами расчета, исходя из необходимого расхода, можно выбрать вентилятор который обеспечит тепловой режим для корпуса и БП..

Выбираем вентиляторы с наименьшим уровнем шума и обеспечивающий рассчитанный расход воздуха с округлением в большую сторону. Если сторого следовать практике расчетов теплообмена, то выбирать вентилятор необходимо с запасом расхода в 1,5 -2 раза. Этим мы учтем коэффициент теплообмена в корпусе ПК, охлаждаемый объект - среда.

Выбираем Вентиляторы

Блок питания.

Исходя из выполненных выше расчетов и с учетом коэффициента запаса ≈ 2, нам необходим вентилятор для блока питания имеющий производительность более 0,05 м 3 /мин. Избыточное давление в условиях корпуса низкого сопротивления существенного значения не имеет. При использовании данной схемы корпусах меньшего размера избыточное давление создаваемое вентилятором надо выбирать большим при прочих равных условиях.

Выбираем малошумный осевой вентилятор производства GlacialTech, INC. GT1225EBDL-1

Таблица 2.

Аналогично из расчетов выбираем вентилятор для корпуса. Я воспользовался имеющимся у меня вентилятором

AeroCool 140 мм на 12 v .

Таблица 3.

Этот вентилятор имеет многократный запас по расходу и минимальный уровень шума.
Суммарный шум создаваемый обоими вентиляторами составляет до 25 дб.

Схема вентиляции

Исходя из всего перечисленного выбрана схема вентиляции, показанная на рис. 2.

Исходя из опыта доработки множества корпусов выбрана двухконтурная схема вентиляции.

Где первый контур обеспечивает вентиляцию БП и примерно 5% вентиляции корпуса, забирая воздух через имеющиеся в корпусе БП отверстия.

А основная ветвь второго контура обеспечивает вентиляцию всего корпуса. Причем в схеме используются имеющиеся в исходной конструкции отверстия. Это отверстие вытяжного вентилятора на задней стенке в области процессора и воздухозаборник на передней панели корпуса. Только теперь, все они работают на забор воздуха, обеспечивая до 30% процентов забора воздуха.

Хотелось бы здесь сказать несколько слов о заборе воздуха с левой крышки корпуса и прямая подача его по коробу к кулеру процессора.

Это решая в некоторой степени проблему процессора (снижая его температуру), ухудшает тепловой режим узлов расположенных в корпусе за счет подачи в корпус нагретого воздуха.

Это подобно решению, когда БП вентилирует корпус, сам охлаждаясь горячим воздухом.

Оба этих решения приемлемы пока тепловыделение незначительно. Но при значительном тепловыделении эти решения неприемлемы, потому что они снижают надежность Вашего ПК.

Рисунок 2.

Задний вентилятор, который в исходной схеме работал как вытяжной и обеспечивал отвод воздуха от кулера процессора, можно вообще исключить. Если кулер процессора на тепловых трубках снабжен собственным вентилятором. Если для процессора используется пассивный кулер на тепловых трубках этот вентилятор можно оставить, повернув его так, чтобы он обеспечил нагнетание воздуха в зону оребрения радиатора.

В результате в системе используется два малошумных вентилятора на корпусе и два вентилятора в системе - процессор и ведеокарта.

Переделка БП

Блок питания INWIN PowerMan 450W подвергся минимальной доработке.

Вентилятор блока питания заменен на менее шумный и обеспечивающий рассчитанный расход, причем он повернут так, чтобы он стал вытяжным.

Защитная решетка демонтирована, поскольку блок питания стоит в корпусе имеющим такую решетку.

Это все переделки.

Блок питания устанавливается в корпус вентилятором вверх в отверстию в корпусе ПК. При этом все 3 крепежных винта встают в имеющиеся отверстия и пазы корпуса. Под сетевую розетку делается пропил в корпусе.

Рисунок 3.

Переделка корпуса

Как Вы возможно уже поняли переделки корпуса минимальны.

В верхней съемной крышке корпуса вырезаются два круглые отверстия. Они используются для вывода нагретого воздуха из корпуса ПК.

Одно отверстие диметром 120 мм напротив вентилятора БП, которое закрывается декоративной решеткой.

Во второе отверстие диаметром 140 мм в центральной области крышки установлен вентилятор от AeroCool , причем переходник с диаметра 140 мм на диаметр 120 мм используется как декоративное сопло. Сужение не увеличивает сопротивление поскольку его эффективная площадь проходного сечения соизмерима с эффективной площадью проходного сечения вентилятора.

Модернизация. Реконструкция.

Введение

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации

Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений

Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни

Статья 130. Оскорбление

Статья 129. Клевета

Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации

Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ

Статья 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети

Статья 275. Государственная измена, выдача государственной тайны

Статья 276 . Шпионаж.

Статья 283. Разглашение государственной тайны.

Статья 284. Утрата документов, содержащих государственную тайну

В данном реферате мы рассмотрим модернизацию панельных зданий. Ряд вопросов связанных с этой темой. Модернизировать или сносить? Этот вопрос волнует правительства постсоветских республик уже более 20 лет. Решения о целесообразности реконструкции построек эпохи Никиты Сергеевича Хрущева отменяются, но скоро снова встают вопросительными знаками в глазах министров, архитекторов и простых смертных жителей. Что делать с «хрущевками»? Сложно ли улучшить качество жилья, у которого вышел срок годности? Что модернизировать и как это будет выглядеть? Какой пример подает Европа? Возможность реализации в России?

Модернизацию промышленных предприятий, домов и сооружений зачастую путают с их реконструкцией. Подвергнуть такой процедуре можно различные объекты с любым целевым назначением, и изменение качественных характеристик далеко не всегда определяет понятие. В чём же разница между данными категориями и насколько она существенна?

Реконструкция – это либо восстановление исходного состояния объекта, либо его коренное переустройство. Данный комплекс мероприятий может быть реализован только в строительстве и архитектуре. Применительно к этой отрасли, реконструкция направлена на изменение технических показаний (улучшение планировки здания, увеличение общей площади, восстановление первоначального облика).

Модернизация – обновление сооружения в связи с его моральным старением. Непосредственно перед проведением данных мероприятий оно уже не соответствует нормам и правилам: устарели инженерные коммуникации, уровень теплоизоляции, безопасности.

«Модернизация (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) - совокупность работ и мероприятий, связанных с повышением потребительских качеств зданий, сооружений, коммуникаций, их частей и элементов, с приведением эксплуатационных показателей к уровню современных требований в существующих габаритах.

Модернизация является видом реконструкции , проводимой в существующих габаритах зданий, сооружений, коммуникаций. При модернизации осуществляется изменение планировки без изменения назначения отдельных помещений, устройство встроенных помещений для лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, выполнение балконов, лоджий, замена отдельных видов несущих конструкций (стен, лестниц, перекрытий, покрытий), улучшение архитектурной выразительности зданий, переустройство крыш, утепление и шумоизоляция зданий, оснащение недостающими видами инженерного оборудования или повышение его уровня, переустройство наружных сетей (кроме магистральных).»

Источник: Инструкция о порядке определения основных показателей государственной статистической отчетности по инвестициям и строительству, утвержденная постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 25.09.2002 № 108

«...Модернизация : частный случай реконструкции , предусматривающий изменение и обновление объемно-планировочного и архитектурного решений существующего здания(сооружения) старой постройки и его морально устаревшего инженерного оборудования в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующими нормами к эстетике условий проживания и эксплуатационным параметрам производственных зданий...»

Источник: Приказ РАО «ЕЭС России» от 22.10.2007 N 677 «Об утверждении и вводе в действие стандарта организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»

Таблица 1 Отличие модернизации от реконструкции

2.2 Осуществление модернизации/реконструкции.

Модернизацию или реконструкцию жилых домов можно осуществлять:

Без отселения жильцов;

С частичным отселением жильцов;

С временным отселением жильцов и возвращением части их в модернизированные квартиры;

С отселением жильцов и предоставлением им нового постоянного жилья.

Отечественный и особенно зарубежный опыт показывает, что совершенствование способов производства реконструктивных работ, строительных решений, средств механизации, комплекса организационных мероприятий позволяет осуществлять необходимые преобразования объемно-планировочных решений без отселения жильцов. Поэтому рекомендуется в целях обеспечения снижения затрат на реконструкцию жилого фонда, обеспечения, по возможности, самоокупаемости ее проведения отдавать предпочтение вариантам без отселения или с минимальным отселением жильцов.

Выбор способов модернизации и реконструкции зданий определяется общими целями и задачами развития существующего участка жилой застройки, квартала, микрорайона, архитектурно-строительными решениями зданий, степенью их физического и морального износа, составом жильцов, особенностями инвестирования, соотношением квартир социального и коммерческого назначения.

Мероприятия по модернизации и реконструкции жилых домов первых массовых серий в зависимости от степени радикальности архитектурно-планировочных преобразований и с учетом способа ее проведения можно условно разделить на несколько групп:

· без отселения или с частичным отселением жильцов с надстройкой мансардного этажа, перепланировкой квартир верхнего этажа с организацией их в двух уровнях;

· без отселения или с частичным отселением жильцов, надстройкой мансардного этажа пристройками дополнительных объемов к торцам дома и вдоль фасадов, перепланировкой всех квартир;

· с отселением жильцов, перепланировкой помещений, значительным увеличением общей площади жилья за счет расширения корпуса, надстройки нескольких этажей, в том числе мансардного. Одним из эффективных способов реконструкции жилых домов первого периода индустриального домостроения является устройство мансардного этажа.

Выбор объемно-планировочных решений надстраиваемых мансард следует осуществлять с учетом конструктивных и планировочных особенностей реконструируемого здания, его этажности, а так же особенностей их функционального назначения (жилые, деловые, коммунальные и прочие помещения) и соотношения квартир коммерческого и муниципального использования.

В зависимости от классификационных признаков объемно-планировочных решений мансард их можно подразделять на несколько групп:

· по этажности - на одноуровневые и двухуровневые;

· по взаимосвязи помещений мансард с коммуникационной структурой здания - с примыканием к лестнично-лифтовому узлу и с устройством коридора;

· по конфигурации крыши -- с треугольным профилем, с щипковым торцом, с вальмовым решением, с симметричными и асимметричными скатами; но размещению над верхним этажом существующего здания - над надстраиваемыми дополнительными этажами, над верхним этажом существующего здания и пристраиваемыми дополнительными пролетами или объемами.

В соответствии со СНиП 2.08.01-89* допускается не предусматривать лифты при надстройке пятиэтажных зданий мансардным этажом при отметке пола надстраиваемого этажа не более 16 м. При этих условиях устройство лифтов можно рассматривать как одну из мер создания более комфортных условий проживания.

Частичное или полное отселение жильцов создает предпосылки для кардинальных изменений планировочной структуры реконструируемого дома, существенного повышения комфортности жилья, увеличения общей площади, повышения плотности застройки. Полное отселение необходимо при подтвержденной технико-экономическими расчетами целесообразности перепланировки всех квартир. Более радикальное преобразование квартир первого этажа предполагает повышение их потребительских качеств, в частности за счет реализации связи с приквартирным участком, организации выходов на него непосредственно из квартир.

Модернизация типового этажа может быть осуществлена путем перепланировки квартир и путем перепланировки секций. Перепланировка квартир должна быть направлена на увеличение размеров кухни, передней, санитарно-технического узла, устройство встроенных шкафов и кладовых, изоляцию общей комнаты. Перепланировка секций должна сводиться, как правило, к объединению смежных квартир и преобразованию их в многокомнатную квартиру, отвечающую требованиям действующих норм.

Одним из способов создания дополнительных площадей является пристройка многоэтажных объемов в торцах здания в сочетании с устройством мансардного этажа.

Надстройка мансарды и пристройка многоэтажных объемов в торцах здания создают условия для осуществления перепланировки помещений, целых этажей, секций, устройства двухуровневых квартир, изменения функционального назначения помещения первого и последнего этажей при частичном отселении и переселении жильцов в пределах реконструируемого дома.

3. Модернизировать или ликвидировать?

3.1 «О развитии жилищного строительства в СССР»

В настоящее время остро стоит вопрос реконструкции жилого фонда. Тема модернизации панельных зданий в России, где возведенные индустриальным методом дома составляют до 80 процентов фонда недвижимости, имеет исключительное значение. В городах России ждут реконструкции тысячи построенных в советское время жилых кварталов (рисунок 1 ).

Районы, построенные в соответствии с определенной, уже ушедшей идеологией, могут быть найдены на всех постсоветских пространствах, включая европейские страны. Актуальный вопрос: как наиболее эффективно модернизировать существующие микрорайоны, при этом концентрируясь не только на экономической выгоде, но и на вопросах экологии, энергоэффективности, комфорта населения и эстетических показателях.

Своего рода толчком для возникновения идеи и начала бурного строительства хрущёвок стало принятие Советом Министров СССР постановления «О развитии жилищного строительства в СССР» 31 июля 1955 года. Каждая семья должна была перебраться из коммуналки в отдельную квартиру. С 1958 по 1985 год продолжалось строительство хрущёвок. Существовало две категории зданий: сносимые, с запланированным сроком службы 25 лет - были призваны временно разрешить жилищную проблему; и не сносимые здания, срок службы которых составлял не менее 50 лет - для большинства таких домов срок эксплуатации продлён до 150 лет, однако все они расходуют огромное количество энергии. Более того, постепенно происходило старение жилого фонда, и на сегодняшний момент большому проценту застройки присваивается статус ветхих и аварийных построек. По заявлению Росстроя, 60 процентам основных фондов в ЖКХ свойственен износ, при том, что в панельных домах проживает от 60 до 80 процентов жителей города. А, согласно опросам, около 30% населения оценивают состояние жилья как плохое или очень плохое.

3.2 Как спасти хрущевки?

В первую очередь таким домам необходима замена инженерных сетей и коммуникаций. Обязательно усиливаются несущие конструкции, фундамент, приводятся в порядок находящиеся в аварийном состоянии козырьки, подъезды, карнизы и другие ветхие конструкции. Следует выбросить старую сантехнику, подгнившие трубы заменить нестареющим пластиком. Безапелляционной при модернизации является замена хлипких, продуваемых оконных и дверных конструкций на современные, экономящие тепло стеклопакеты. Также в ста процентах случаев дому необходима замена старой кровли, обычно ее сменяют более легкие и долговечные металлоконструкции. Торцы зданий утепляются при помощи монтажа композиционных штукатурных систем или другими способами.

Самый распространенный и очень удачный вариант модернизации– это надстройка одного или двух мансардных этажей (рисунок 2 ). Такой вариант одним махом решает вопросы с плохой кровлей, добавляет высоты потолкам последних этажей и, кроме того, дает дополнительную жилплощадь, которую можно продать, чтобы покрыть часть расходов на ремонт. Нередко такое «наращивание» дома сопровождается монтажом лифтовой системы в наружной части дома, что не только упрощает жизнь бабушек в хрущевках, но и служит утеплению тонких стен.

Крошечные и практически бесполезные балконы таких домов перестраиваются в теплые лоджии, что, во-первых, прибавляет квартире дефицитных квадратных метров, а во-вторых, создает воздушную подушку, которая решает проблему теплоизоляции.

Особое внимание стоит уделить не слишком популярному, но по-своему очень привлекательному варианту – обстройке здания эркером. Эти полукруглые конструкции, опять-таки, утеплят дом, добавят места и, что важно, значительно осовременят и даже стилизуют внешний вид дома.

Еще одно слабое место хрущевок - это фундамент и цокольный этаж. Отсутствие нормальной гидро- и теплоизоляции, подтопление из-за сезонного подъема уровня грунтовых вод, частые аварии инженерных конструкций в подвале, плохая система вентиляции создают повышенную влажность в подвале, приводят к промерзанию стен фундаментов, здесь постоянно «живут» плесень и грибы. Поэтому, фундамент необходимо усилить и обеспечить хорошей гидроизоляцией, цокольный этаж следует непременно санировать, или осушить.

Оптимальным способом устранения всех перечисленных недостатков является перевод цокольной части здания в разряд эксплуатируемых помещений. Здесь, в подвале, можно создать подсобные помещения для нужд жильцов, которым, как правило, всегда не хватает площади для хранения в маленьких кварирках. Здесь также можно организовать коммерческие помещения для сдачи в аренду, организации подростковых или молодежных клубов, разместить устройства теплопунктов или, например, домовой комитет самоуправления. При этом мы снова получаем дополнительные метры (порядка 800-1000), в которых будут заинтересованы либо жильцы, либо коммерсанты: хрущевки стоят, как правило, в центральных районах, и разместить здесь свою «точку» экономически выгодно.

Европу вопрос массового строительства панельного доступного жилья тоже не обошел. Одними из первых беспокоиться о вопросах модернизации доступного жилья, стали немцы, которые, благодаря существованию ГДР, стали владельцами собственных образцов типичных советских хрущевок. В начале 90-х прагматичные немецкие умы подсчитали, что на реконструкцию таких зданий уйдет всего 30% от суммы, необходимой для сноса и возведения новых домов. Так в Германии решили: модернизировать!

К написанию данной статьи меня подтолкнули две причины: приобретение самого неудачного корпуса в моей жизни и знакомство с лучшим PC-компьютером последнего времени (см. статью «Новое поколение рабочих станций: SGI NT Visual Workstation»). Когда речь заходит о компьютерах, то, как правило, имеют в виду процессор, операционную систему, диски и прочее. Мало кто обращает внимание на корпус - разве что при переносе системного блока (в подобных случаях обычно и называемого компьютером) с одного места на другое. Даже «продвинутые» пользователи, которые никому не доверяют и предпочитают собирать компьютер самостоятельно, скрупулезно подбирают системную плату, еще более тщательно - видеокарту, ставят много памяти (старательно вчитываясь в маркировку), долго выбирают большой, быстрый и надежный диск, а корпус покупают по остаточному принципу. В результате полученная «суперсистема» то самопроизвольно включается, то беспричинно перегружается, и постоянно по неизвестным причинам «сбоит»...

Самое неудачное приобретение

Решив собрать игровой компьютер для домашних, я руководствовался только одним принципом - жесткой экономией средств. Поэтому не буду описывать его составляющие (к тому же к теме данной статьи это не имеет никакого отношения). Однако последним шагом как раз и был выбор «домашнего» корпуса. Не хотелось поселять в квартире «унылого серого субъекта», какими выглядят большинство современных PC-компьютеров, поэтому выбор пал на ATX-«башню» фирмы «Вист» черного цвета (по крайней мере, не будет отличаться цветом от остальной домашней аппаратуры, подумал я тогда…).

Неприятности начались еще до сборки: плохая упаковка и хрупкая пластмасса облицовки привели к тому, что первый из осмотренных мною корпусов оказался битым. Далее выяснилось, что снятие крышки представляет собой нетривиальную задачу: традиционную «п»-образную металлическую крышку, «обшитую» пластмассовыми панелями, было очень трудно сдвинуть вверх и назад относительно лицевой панели из-за торчащих внутрь пластмассовых креплений.

Во время сборки первое отвратительное впечатление еще усугубилось:

1. Слишком мягкий металл корпуса «обеспечивал» постоянно срывающуюся резьбу на отверстиях креплений.

2. Прорези для плат в задней стенке оказались смещенными относительно слотов системной платы, что впоследствии приводило:

• a) к неплотной установке внутренних плат;
• б) к полному закрытию каких-либо надписей над входами и выходами (что особенно актуально для аудиокарты);
• в) смещению отверстий для привинчивания плат относительно мест крепления, что в результате сводилось к тому, что каждая плата «прихватывалась» двумя винтами (своим и соседним), и в итоге ни одну из них нельзя было снять поодиночке.

3. И наконец, после сборки руки оказались сильно порезанными о «рваные» края внутренних металлических деталей корпуса.

Дальше – больше! Первой же ночью, будучи выключенным, «взорвался» блок питания (напомню, что в современных блоках питания с форм-фактором ATX слабое напряжение подается даже при выключении). А для того чтобы вынуть неисправный блок, пришлось разобрать весь компьютер! Блок был расположен вертикально, прямо над процессором, в специальном «издевательском» углублении, поэтому и вынуть его удалось только после полной разборки со снятием абсолютно всего, включая и панель с закрепленной на ней «материнской» платой.

Для «изменения» цвета флоппи-дисковода в корпусе имелась специальная щель и прилагалась черная откидная крышечка на устройство чтения дискет. Надо ли говорить, что она подошла только к одной из пяти моделей флоппи-приводов, найденных мною в продаже. Разумеется, дискета теперь вынимается не с первого раза, а щель расположена совсем не там, где ей полагалось бы быть по эстетическим соображениям.

Если прибавить к этому еще и то, что купленный вместе с корпусом привод CD-ROM черного цвета через неделю отказался что-либо читать, то, очевидно, ни у кого уже не остается сомнений в том, где такому корпусу надлежащее место.

Лучший корпус для компьютера

Унылые серые ящики PC - как вы надоели! То ли дело «веселые» и элегантные полупрозрачные корпуса новых Маков (G3 и iMac). iMac очень хорошо смотрится в детской, а стильный Power Macintosh G3 прекрасен в ванной комнате; к тому же последний открывается как по мановению волшебной палочки и все его содержимое становится легко доступным. Предусмотрены даже весьма удобные ручки для переноски.

Однако вне всякой конкуренции оказался корпус новых станций компании SGI - как по внешнему виду, так и по продуманности конструкции, простоте сборки и эффективности охлаждения (см. пункт «Внешний вид и конструктивные особенности» в статье «Новое поколение рабочих станций: SGI NT Visual Workstation»). Оригинальной формы новая машина словно одинокий утес возвышается среди унылых серых ящиков, демонстрируя благородное происхождение.

Итак, идеальным является красивый и качественно сделанный корпус, хорошо приспособленный к любым модернизациям, с хорошим теплоотводом, надежным блоком питания и при этом… абсолютно бесшумный.

Как же приблизиться к идеалу?

1. При разработке блока питания по стандарту АТХ конструкторы решили убить «двух зайцев» (а может быть, даже трех). Они решили поместить вентилятор блока питания не на заднюю панель, как раньше, а внутрь компьютера, и не «отсасывать» им теплый воздух из корпуса, а обдувать процессор (некоторые считают, что при этом конструкторы еще хотели, чтобы внутреннее пространство компьютера меньше пылилось). В результате теплый воздух из блока питания подается внутрь, где встречаются два воздушных потока: «естественный», образующийся при подъеме нагретого воздуха от внутренней периферии, графического адаптера и дополнительных плат, и «искусственный», нагнетаемый блоком питания, что приводит к перегреву корпуса и никак не обеспечивает конвекции тепла. Для преодоления этого недостатка можно «развернуть» вентилятор, «вернув» его обратно на заднюю стенку (простое переворачивание малоэффективно, к тому же приводит к повышению шума). Такую операцию иногда называют инверсией. ATX-блоки обычно имеют на задней стенке решетку для забора воздуха, и между этой решеткой и деталями блока достаточно места для вентилятора. Однако, если блок питания узкий, придется приобрести для него вентилятор меньшего размера (или взять его от блока, выполненного в AT-стандарте). Тогда воздух будет забираться изнутри корпуса и выводиться наружу. Избегайте корпусов с вертикально расположенным блоком питания, даже если они привлекают вас своей небольшой высотой - это абсолютно «клинический» случай! Мало того, что вам гарантируется неизбежный перегрев, вы еще обрекаете себя на неудобство или даже невозможность сборки, в случае если процессор Pentium II будет иметь «нестандартный» радиатор охлаждения. В «тяжелых» случаях, но с горизонтально расположенным блоком можно поступить следующим образом (внеся попутно еще ряд усовершенствований):

• a) купите дешевый (можно подержанный, снятый со старого корпуса) блок питания, выполненный в AT-стандарте;
• б) выньте из него ненужную «начинку», оставив только корпус с вентилятором и сетевые разъемы для подключения шнура питания и кабеля «корпус -монитор» (в ATX-блоках последний, как правило, отсутствует). Из деталей старого блока можно использовать также алюминиевые радиаторы (например, для охлаждения видеокарты или другой периферии) и фильтр для подавления высокочастотных помех (который почему-то отсутствует в современных блоках питания);
• в) вставьте туда начинку от нового блока, выполненного в ATX-стандарте, подключив вентилятор на «отсасывание» тепла изнутри корпуса, а оставшийся вентилятор и красивую решетку (если она есть) сохраните для следующего шага.

2. Закрепите дополнительный вентилятор в нижней части передней панели и подсоедините его к системной плате или к свободному разъему питания таким образом, чтобы он забирал воздух внутрь (если нет свободного разъема, «подпаяйтесь» к нему с тыльной стороны). Здесь за вами останется выбор: подать напряжение 5 или 12 вольт. В первом случае вентилятор будет работать тише, а во втором - мощнее. Если конструкция корпуса не предусматривает места для вентилятора на передней панели, вам придется вырезать для него специальное отверстие (и здесь-то как раз может понадобиться красивая решетка).

3. Если даже после такой модернизации температура внутри корпуса остается довольно высокой (по моему опыту - очень сильно нагреваются быстрые SCSI-диски и мощные 3D-акселераторы), можно добавить еще один вентилятор на заднюю стенку (опять же, только при горизонтальном расположении блока питания). При этом, следуя примеру компании SGI, можно сконструировать и повесить на «липучках» специальную «аэродинамическую трубу» (то есть согнуть углом лист непроводящего материала), которая будет целенаправленно «отсасывать» воздух от жесткого диска мимо видеоакселератора и наружу. При этом она будет работать «в паре» с вентилятором блока питания и отвод тепла значительно усилится.

4. Все проделанные выше операции могут привести к усилению шума, производимого вашим компьютером. Для уменьшения этого неприятного явления можно произвести следующие шаги:

• a) снизить напряжение на вентиляторах;
• б) «изолировать» их от корпуса прокладками из резины или мягкого пластика (хорошо подойдет для этих целей, например, упаковка от современных материнских плат);
• в) таким же образом «изолировать» блок питания, а винты, крепящие его к корпусу, дополнительно проложить резиновыми шайбами (для «страховочного» заземления можно подсоединить его гибким проводом к корпусу);
• г) если процессор попадает внутрь вышеописанной «аэродинамической трубы», то можно снять с него вентилятор (заменив радиатором помощнее);
• д) оклеить тонким поролоном внутренние стенки корпуса.

5. И наконец, если вам захочется иметь черный блок-корпус, ни в коем случае не покупайте тот, что я приобрел в компании «ВИСТ», - возьмите акриловых красок или автомобильных эмалей (они продаются в маленьких флакончиках с пульверизатором для подкраски) и красьте в свое удовольствие абсолютно в любой цвет!

КомпьютерПресс 6"1999

Сразу отмечу, что статье уже не один год и оставлена она была на сайте для разнообразия. Понятно, что сейчас на рынке присутствует великое многообразие решений и можно купить практически всё. Однако, временами случаются ситуации, когда выручает именно смекалка и руки, растущие откуда положено. А вообще такие вещи делаются что называется just for fun .

Речь пойдет о корпусе системного блока ПК. Понятно, что это прежде всего несущая конструкция для его комплектующих. Я считаю, что возможности по обеспечению вентиляции внутри системного блока куда важнее его внешнего вида, поскольку этот фактор является основным в вопросе долговечности всей системы и ее отказоустойчивости.

В свете вышесказанного отмечу, что мне встречались системные блоки, различные по оформлению, исполнению, но в целом все они делятся на две группы, в зависимости от расположения блока питания, а именно над материнской платой или напротив нее. И речь в этой статье о второй группе.

Не знаю, кому в голову пришла эта гениальная идея расположить блок питания напротив процессора. Выгоды минимальны, а проблем подобное расположение вызывает более чем достаточно. Вот решением этих самых проблем сейчас и займемся. Итак, перед вами типовой корпус под кодовым названием беда.

Из-за подобного расположения блока питания вокруг процессора образуется воздушная термопробка. Даже если на такой корпус ставить современный блок питания с вентилятором 120мм, толку будет мало, поскольку частоту его вращения, а следовательно и воздушную тягу, регулирует БП в зависимости от собственной температуры. А температура БП и процессора, понятное дело, не связана никак. Разве что радиатор процессора накалится до красна и этим нагреет блок питания. Так что будем оформлять переезд БП. Внутри корпуса нужно обеспечить в прямом смысле сквозняк. Будет он у нас двунаправленный - от жесткого диска к процессору (вверху) и от видеокарты к БП (внизу). Результат мы можете наблюдать на рис.2.

Сквозняк в верхней части системного блока обеспечивают вентиляторы 120 и 100мм соответственно, а в нижней - 100мм и 80мм (в блоке питания). Между ними разгоняет воздух видеокарта. Начнем сверху. Жесткий диск компьютера не особо критичен к нагреву, предел рабочих температур колеблется от 45 до 60 градусов, в зависимости от производителя. Однако желательно, чтобы диск находился в температурном коридоре 30-40 градусов.

Это положительно скажется на продолжительности и стабильности его работы. Поэтому не стоит обходить стороной вопрос охлаждения винчестера. Вентилятор поставим 120мм, чтобы хватило на обдув двух или даже трех дисков. Придется отрезав часть корпуса в районе флоппи-дисковода. Я для этих целей использовал маленькие ножницы по металлу и пассатижи. Вместо ножниц можно воспользоваться полотном для ножовки по металлу. Если все сделать аккуратно и точно по размеру, то вентилятор прекрасно вставится и прижмется слева и справа корпусом системного блока, а сверху и снизу его зажмут привода (CD и флоп), так что дополнительного крепежа не потребуется.

У меня подобная доработка снизила максимальную температуру жесткого диска с 40 до 37 градусов. Ускоряем проток воздуха, ставим на заднюю стенку (место крепления БП) вентилятор 80-100мм. Поскольку крепление БП несколько больше самого вентилятора, придется крепить его на железный лист, используя отверстия крепежа вентилятора и блока питания или придумать что-то еще.

Возможно, придется немного посверлить и поработать надфилем. Вентилятор устанавливается на выдув. Вот и все, верхний сквозняк готов. Переходим к установке блока питания.

В большинстве случаев на передней панели есть посадочное место под вентилятор 80 или 120мм. После небольшой доработки передней панели блок отлично прикручивается (если в БП установлен вентилятор 120мм, придется подумать, т.к. расположен он снизу). Возможно, придется сбить клепки на корпусе, лично мне они мешали. После установки БП для удобства нужно перенести разъем питания на заднюю панель. Можно просто подпаять провода, но тогда придется их хорошо изолировать и грамотно выводить, БП - штука чувствительная. Возможен пробой изоляции, в случае опасной близости проводов к некоторым элементам. Поэтому я решил ничего не трогать внутри, а сделать переходник из разъемов сгоревшего блока питания. Все этапы и тонкости процедуры представлены на фото ниже.

Поскольку воздух должен свободно входить и выходить из корпуса, придется его (корпус) немного продырявить. Причем чтобы создавалась тяга, дырявить нужно как раз напротив вентилятора. Отверстие я решил не закрывать, хотя поначалу и хотелось, поскольку слева находится выключатель питания БП, который может пригодится. Пропилы делал лобзиком. Действовал оперативно, но размеренно, поскольку от усердия пластик плавится, а не пилится, а при вялой активности застывает и полотна ломаются как спички.

Заглушки под CD-ROM"ом и над флопом изначально располагались рядом, а CD-ROM находился посредине. При таком расположении между флопом и приводом прекрасно зажимался вентилятор 80мм, которым я пытался выбить тепловую пробку при штатном расположении БП (не вышло). Закрывать пропилы тоже не стал - жене нравится, что видно как вентилятор работает. Мне, собственно, тоже.

Питание к разъему на задней панели подвел клеммами с изоляцией. Провода, которые я использовал, заметно тоньше тех, что в блоке используются, решил не рисковать - пустил по два на каждую клему.

Все вентиляторы запитал от переходника-самоделки. После доработки температура процессора упала на 15 градусов, жесткого диска - на 3 градуса, на видеокарте и блоке питания датчиков нет, к сожалению. Но по косвенным признакам там тоже все в порядке.

Ещё немного компьютерного ретро

Как раз во время экспериментов над этим системником я воскрешал наглухо сгоревшую видеокарту (она присутствует на первых двух фотках) и было это крайне интересно и занимательно. Настолько занимательно, что я хотел и об этом статью сделать. Но сейчас это не имеет совершенно никакого смысла, поэтому единственное место, где оно может иметь место - это тут, в послесловии данной ретро-статьи. Поэтому те, кому интересно, могут почитать ещё немного покрытых пылью историй...

Отдали мне два Radeon"а с одинаковыми печатными платами - сгоревший до углей 9800 и 5200 с артефактами. В то время купить AGP-карту уже было проблематично и только б/у, а достать нормальную мат.плату с AGP-разъёмом было делом не трудным. Высокопроизводительные видеокарты типа Radeon 9800 были сущей редкостью. Появлялась микроскопическая возможность собрать неплохой игровой (по тем временам) комп из старья.

Поскольку артефакты на 5200 вылечить не удалось, решил сделать донорскую пересадку из 5200-го в Radeon 9800. Заменил 4 микросхемы в цепи питания, вернул обратно радиатор. Карточка запустилась, но выдавала артефакты практически сразу после запуска - сильно грелся донорский блок элементов. Пришлось соорудить пассивное охлаждение цепи питания.

Но этого не хватило. Пришлось дорабатывать охлаждение до активного.

Отдали мне эту плату с водружённым на неё радиатором от AMD-сокета гигантских размеров. Предыдущий Кулибин, видимо, пытался что-то изобрести ввиду сильного нагрева карты, в процессе чего последняя и померла. Решил поставить радиатор меньших размеров, но штатные от других видюх позволяли проехаться одну гонку в NFS Most Wanted, после чего высыпали артефакты. Поэтому взял процессорный радиатор от 370-го сокета и более-менее подходящий кулер.

После данных манипуляций видео выдавалось уже устойчиво без артефактов. Чтобы полностью исключить возможность перегрева, добавил маленький вентилятор на обдув графического процессора с обратной стороны платы. В результате картина получилась такая:

Этот Франкинштейн честно отработал у меня больше года, после чего был отдан знакомому, и проработал у него ещё около года, после чего начал опять сыпать артефактами по причине износа кулеров и был списан на заслуженную пенсию.